Як побудувати каркасний будинок своїми руками - покрокова інструкція
Для будівництва сучасних каркасних будинків переважно використовуються всього дві технології: фінська та канадська. І якщо фінська методика передбачає роботу відразу з усім каркасом будинку, то як збудувати будинок за канадським способом? У цьому способі ключовим моментом є складання підлогового покриття і тільки потім зведення стін і робота з покрівлею. Саме на ній, як на більш практичній та раціональній, ми й зупинимося докладніше.
Покрокова інструкція з будівництва щитового будинку складається з наступних етапів.
Грамотне заливання фундаменту - досить копітке заняття. Необхідно враховувати місцевість на ділянці, наявність ґрунтових вод та їх рівень, сезонність опадів, температурні коливання протягом року тощо. Найбільшою популярністю при зведенні каркасних будинків користуються фундаменти пальові або пальово-ростверкові, а також стрічкові.
Для клімату нашої країни оптимальним рішенням стане вибір на користь пальово-ростверкового фундаменту. Він простий у користуванні, міцний, надійний і відносно недорого коштує. До того ж він рівномірно розподіляє вагу будинку на опори.
Палі для такого фундаменту краще вибирати з розширеною п'ятою, так збільшуються їхні характеристики. Бурити під них отвори можна вручну або використовуючи автоматику. Для опалубки беруть руберойд, складений у кілька шарів, або труби з ПВХ або азбестоцементу. Усередину паль кріпляться скріплені між собою прути арматури, а потім все це заливається бетоном. Після заливки зверху кріпиться ростверка (опалубка для стрічки), в яку кладеться пов'язана арматура, яка, у свою чергу, з'єднується з кінцями арматури зі паль. Бажано відразу залишати місце для прокладання комунікацій та вентиляції.
У стрічці фундаменту обов'язково кріпляться шпильки (через кожні 1-2 м, від кутів по 30 см) - потім до них прикріплюватиметься обв'язувальний брус. І далі слідує загальна заливка бетоном (для фортеці можна накрити його поліетиленом). Фундамент для щитової споруди готовий, за комфортної зовнішньої температури близько 20 градусів вже через 4-5 днів можна рухатися в будівництві далі. Якщо температура нижча, чекати доведеться довше – від 10 днів.
Другий етап. Обв'язування, ізоляція, підлога.
Спочатку робимо гідроізоляцію фундаменту, використовуючи бітумну мастику, руберойд чи гідроізол. Першим шаром кладеться рідка ізоляція, потім слідує черга рулонної, а зверху кріпляться сухі дошки (лежні), краї яких вирівнюються по висоті фундаменту. На перший шар дощок укладається другий, щоб перекрити можливі щілини.
І вже до лежні кріпляться дошки обв'язок - вони встановлюються на ребро, вирівнюються і прибиваються до своєї основи. Наступним кроком стане монтаж лаг - за способом кріплення вони нагадують установку обв'язок, прибиваються косими цвяхами.
Коли основа для підлоги підготовлена, можна приступати до її утеплення. Є різні способи утеплити покриття для підлоги, в тому числі, можна використовувати недорогий пінополістирол, тим більше, що він не боїться вологи. Орієнтовна товщина пінополістиролу складе близько 150 мм, укладається він у 2 шари для перекривання стиків та швів. Додатково по периметру рекомендується пройти герметиком для забезпечення повної ізоляції поверхні.
Після ізоляції настилаємо чорнову підлогу з дощок та верхнього шару фанери. Якщо фанера досить велика (більше 15 мм), можна обійтися без повторного настилу. Якщо ні, то краще буде зробити ще один шар із дощок внахлест із першим рівнем. Наша підлога готова.
При зведенні стін можна використовувати 2 технології – каркасно-щитову та «баллун». Згідно з першим складання каркаса стіни відбувається на підлозі, потім вона ставиться і кріпиться як готовий елемент. За другою технологією стіна будується поступово, так би мовити «за місцем». Кріпиться брус нижньої обв'язки, монтуються кутові стійки, далі йдуть проміжні, потім ще одна обв'язка і таке інше. І той, і той спосіб цілком доступний для ручного складання.
Кутові стійки вибираються за розмірами від 100х100 до 150х150 мм, виходячи із загального навантаження. Проміжні стійки можуть бути меншими за товщиною — до 50 мм. Ширина зазорів між стійками залежатиме від обраного утеплювача. Кріпляться такі стійки звичайними нагелями.
Далі поговоримо про укоси. Якщо стіна зводиться з міцного матеріалу, укоси вам знадобляться лише тимчасово, поки відсутня обшивка зовні. Якщо обшивка буде набірною, укоси потрібно ставити відразу і на постійній основі, вони додадуть конструкції необхідну жорсткість.
Четвертий етап. Перекриття.
Балки перекриттів зазвичай спираються на бруси верхньої обв'язки. Кріпитися перекриття можуть на:
- Куточки;
- Сталеві кронштейни;
- або ж бути з врізанням.
Якщо перекриття кріпляться з врубкою, глибина пропилу зазвичай не перевищує половини товщини бруса з верхньої обв'язки. Зверху кожен елемент кріпиться двома цвяхами.
Розміри балок вибираються в залежності від майбутньої поверховості будинку. Якщо планується другий поверх, перетин балок має бути більшим, а крок встановлення — меншим. Крім того, у цьому випадку перекриття необхідно буде покрити чорновою підлогою наступного поверху.
П'ятий етап. Кроквяна система, покрівля.
Якщо ви вирішили звести каркасний будинок своїми руками, то найкращим варіантом покрівлі для нього стане двосхилий або мансардний варіант (дивимось на фото)
їх конструкції дуже схожі. Єдиною умовою буде вибір покрівельного матеріалу з малою вагою, щоб дерев'яні перекриття змогли його витримати.
Для кріплення кроквяних систем по краях балок прибиваються бруски, в кроквах для нього робиться запив. Набиваємо решетування і фіксуємо кроквяні системи у певному положенні.
Шостий етап. Утеплювачі.
Відомим утеплювальним матеріалом для щитових дерев'яних будинків є базальтова вата, особливо практична вона в матах - їх легко можна застосовувати для утеплення каркасних стін, вони мають відмінну щільність і зручніші.
