Опалубка для фундаменту своїми руками: покрокові рекомендації, як зробити опалубку. Як зробити опалубку для фундаменту з підручних матеріалів - інструкція Фундамент для будинку з підручних матеріалів

Підстава траншеї повинно бути рівним. Для цього рекомендується скористатися водяним рівнем.

При будівництві будинку важливим етапом є пристрій стрічкового фундаменту. Для цього буде потрібно трохи коштів і матеріалів, які можна придбати в будь-якому будівельному супермаркеті.

При необхідності можна зробити стрічковий фундамент своїми руками.

У такому випадку потрібно з'ясувати деякі технологічні моменти його облаштування, передчасно зробивши необхідні розрахунки.

Подібне підставу використовується для побудови різних будівель, в яких передбачається монтаж підвалу, підпілля або цокольного поверху.

Етапи майбутніх робіт

Пристрій стрічкового фундаменту для будинку включає наступні етапи:

1. Аналіз грунту.
2. Розмітка підстави.
3. Монтаж опалубки.
4. Гідроізоляційний шар.
5. Заливка підстави.

Щоб, спочатку потрібно проаналізувати грунт на земельній ділянці, де планується побудувати будинок. Для цього використовуються дані геологічних досліджень, які проводять спеціальні організації. При необхідності аналіз грунту можна провести самостійно.

З цією метою розробляється свердловина і відбирається проба ґрунту на різних глибинах. При нестандартному підводі води на ділянку рекомендується пробурити свердловину або викопати шурф. Для точної оцінки грунту глибина даної свердловини повинна бути на 50-70 см більше, ніж глибина промерзання грунту.

Якщо фундамент буде монтуватися вище 400 мм, тоді потрібно зробити на піщану подушку прошарок щебеню або гравію.

Ще одним важливим моментом в даному питанні є вимір глибини грунтового і насипного шарів. Через низьку несучої здатності не рекомендується проводити на подібних підставах. Надалі дані шари прибираються, а в якості основи залишається пісок, глина або суглинки.

Так як для грунту характерно в холодну пору року спучуватися, головним завданням облаштування стрічкового фундаменту є забезпечення рівномірного спучування по всій площі фундаменту будинку. Можливо в такій ситуації облаштувати підставу так, щоб вона спиралася на невспучівающіеся шари грунту. При необхідності спучує грунт замінюється шаром гравію або піску, який потребує змочуванні і утрамбування.

З пучністих грунтів виділяють дрібнозернисті і пилуваті піски. Монтаж стрічкового фундаменту найкраще проводити на піщаних, скельних і уламкових ґрунтах, тобто сухих ґрунтах з неглибоким промерзанням.

Підготовчі роботи

Армування фундаменту необхідно. Використовуваний метал служить в якості скелета фундаменту, а процедуру армування підстави будівельники називають вузький арматури.

Щоб зведений стрічковий фундамент своїми руками був надійною основою для будинку, потрібно на підготовчому етапі провести його розмітку. Якщо планується будувати малоповерховий будинок, тоді ширина даної конструкції може становити 400 мм. Для розмітки будівельники рекомендують використовувати теодоліт або підручні засоби. Як тільки периметр майбутнього фундаменту буде окреслено, можна приступати до забивання по кутах арматури або кілочків. При цьому необхідно перевірити кутоміром наявність прямих кутів. На кілочки або арматуру натягується волосінь. Таким же методом потрібно зробити розмітку всередині. Слід врахувати, що потрібно зробити відступ на ширину фундаменту.

Що стосується глибини підстави, то цей показник залежить від клімату місцевості і висоти будівлі. Важливу роль в цьому питанні відіграє і матеріал, з якого передбачений монтаж будівлі. Слід врахувати і те, що основа траншеї повинна бути рівним. Для цього рекомендується скористатися водяним рівнем.

технологія облаштування

Що стосується траншеї для фундаменту, то її можна зробити ручним способом або за допомогою будівельної техніки. Перший метод передбачає виконання даної роботи більш акуратно. Однак другий метод дозволяє вирити траншею за найкоротший час. У будь-якому випадку дно траншеї потрібно вирівняти і підчистити.

Після того як окоп буде виритий, для пом'якшення і розподілу майбутньої навантаження конструкції фахівці радять зробити піщану подушку товщиною в 100-150 мм. Вирівнюється вона також за рівнем. Якщо ж фундамент буде монтуватися вище 400 мм, тоді потрібно зробити на піщану подушку прошарок щебеню або гравію. Товщина цього шару повинна бути 100-150 мм. Утрамбувати пісок можна за допомогою віброплити яких підручних засобів. При цьому його слід поливати водою, що сприяє максимальному ущільненню подушки. Після цього укладається щебінь або биту цеглу, який і буде виконувати функцію опори для монтируемой арматури. Товщина цього шару повинна бути не менше 200 мм. Далі виконується гідроізоляція найнижчих верств фундаменту будинку. З цією метою застосовується руберойд, щільна поліетиленова плівка або інший ефективний матеріал, що дозволяє утримати вологу в бетоні протягом часу, відведеного для його затвердіння.

Після утрамбовки даного шару можна приступати до спорудження опалубки. Для цього використовують підручні матеріали: фанеру, шматки металочерепиці і дощок. Монтаж опалубки для здійснюється безпосередньо на місці, де планується спорудження будинку. Наявність рівною площі - основний момент. Щоб зробити опалубку правильно, будівельники рекомендують збивати її зсередини, а цвяхи загинати із зовнішнього боку. В такому випадку виходить більш рівна поверхня, а демонтаж споруджується конструкції виявляється легким і простим. Як тільки опалубка буде встановлена \u200b\u200bвище передбачуваного рівня заливки бетону, потрібно зафіксувати цей рівень. Для цього ставиться з зовнішнього боку мітка, і натягується волосінь по всьому периметру конструкції. Особливу увагу слід приділити вертикального положення щитів конструкції, включаючи їх здатність витримувати чиниться тиск зсередини.

При проведенні даних робіт слід врахувати, що монтаж опалубки здійснюється на всю глибину виритої траншеї (при незнімної конструкції). Також при її установці рекомендується зробити вентиляційні, каналізаційні, водопровідні отвори, які будуть проходити через стрічкове підстава.

Армування стрічкового фундаменту

Якщо зробити правильно, тоді властивості використовуваного бетону будуть якісно змінені.При цьому характеристики міцності матеріалу збережуться. Армування фундаменту необхідно. Використовуваний метал служить в якості скелета фундаменту, а процедуру армування підстави будівельники називають вузький арматури.

Щоб зробити цю роботу, потрібно зв'язати між собою металеві прути за допомогою дроту. Отримана конструкція укладається між опалубкою. Залежно від типу грунту, що надаються навантажень на фундамент будинку і інших аспектів, здійснюється вибір арматури потрібного діаметру. Найчастіше для каркаса застосовується метал з діаметром 12-14 мм. Дана конструкція представлена \u200b\u200bу вигляді 2-3 рядів вертикальних металевих прутів, які пов'язані між собою горизонтальними аналогічними виробами.

При цьому враховується крок в 100-250 мм між «поверхами», поперечними, поздовжніми, вертикальними і горизонтальними складовими. З усіх боків конструкції залишається понад 50 мм вільного простору. Це дозволить їй опинитися всередині моноліту. Щоб встановити сталеву арматуру, потрібно дно фундаменту викласти цеглою. Як тільки в металевий конструкції будуть зроблені осередки розміром 330 * 350 мм за допомогою в'язального дроту, отриманий каркас укладається на дно котловану на цегельний шар. Якщо зробити арматурну сітку зварювальним методом, тоді отримана конструкція втратить свою гнучкість.

заливка бетону

Щоб зробити бетонний розчин, потрібно мешалка бетону і цемент марки М200, М300 або М400. Вибір цього матеріалу здійснюється з урахуванням погодних умов, характерних на момент проведення облаштування стрічкового фундаменту для будинку. У будь-якому випадку, в холодну пору року рекомендується застосовувати спеціальні добавки.

Що стосується приготування бетонної суміші, то буде потрібно брати компоненти в наступному співвідношенні: щебінь, пісок, цемент - 3: 3: 1. Води додається стільки, щоб отримати рідкий бетон, який зможе утримувати свою форму. При цьому кожен використовуваний компонент повинен бути чистим і з чинним терміном придатності (цемент).

Заливати бетон в опалубку слід поступово. При виконанні такої роботи головним правилом є виключення можливості появи порожнеч в бетоні. Щоб розчин добре лягав уздовж стінок опалубки, фахівці рекомендують постукувати періодично по ним з метою розподілу навантаження бетонної суміші. Залити всю глибину стрічкового фундаменту будинку слід якомога швидше. В такому випадку масив підстави не розсиплеться. Для забезпечення максимальної міцності фундаменту верхня його частина періодично поливають водою.

Як тільки суміш буде залита, її потрібно проткнути в декількох місцях за допомогою щупа. Це дозволить прибрати з неї зайве повітря. Опалубка знімається тільки через 3-5 днів. Якщо фундамент набрав потрібну міцність, фахівці рекомендують зробити вдома, включаючи облаштування його цоколем і проведення комунікацій.

Проводити дані роботи можна тільки через 5-7 діб після заливки бетону. Для гідроізоляції потрібно демонтувати опалубку, покривши бічну поверхню фундаменту необхідним матеріалом: Бітумною мастикою або руберойдом.

Щоб зробити підставу стрічкового типу для будинку, будуть потрібні наступні інструменти:

• бетономішалка;
• теодоліт;
• кутомір;
• водяний рівень;
• електроттрамбовка;
• віброплита;
• молот;
• молоток;
• бензопила;
• болгарка;
• ножівка;
• зварювальний апарат;
• лопати;
• відра.

Заключний етап даного процесу представлений у вигляді зворотної засипки пазух фундаменту. Для цих робіт застосовується змочений пісок, який після засипки акуратно утрамбовується (так як зроблена вже гідроізоляція фундаменту). Через 3-4 тижні бетонний розчин повністю затвердіє. Тимчасової показник в цьому випадку залежить від погодних умов. Для захисту верхньої частини фундаменту будинку від зовнішніх опадів рекомендується її накрити, наприклад, поліетиленовою плівкою.

Заливка фундаменту здійснюється в попередньо облаштовану опалубку. Ця конструкція повинна бути змонтована з дотриманням ряду встановлених правил і норм. Ознайомтеся з особливостями існуючих різновидів опалубок, порядком їх розрахунку, інструкціями по зведенню найбільш поширених конструкцій і приступайте до роботи.

Зрозуміло, перед зведенням опалубки необхідно визначитися з видом фундаменту, який Ви будете зводити. Рекомендуємо почитати наступні матеріали на нашому порталі:

- насамперед пропонуємо Вам ознайомитися з покрокової технологією зведення стрічкового фундаменту. В якій в тому числі розповідається про методику зведення опалубки з дерева.

Матеріали для виготовлення опалубки

Фундаментна опалубка може бути зроблена з різних матеріалів.

метал

Універсальний і найдорожчий варіант опалубки. Для збірки конструкції застосовуються сталеві листи товщиною 1-2 мм.

Опалубка з металу прекрасно підходить для облаштування стрічкових і монолітних фундаментних конструкцій. можна буде приварити безпосередньо до листів опалубки, що посприяє збільшенню жорсткості фундаменту.

Головною перевагою металу є простота і зручність його обробки - листи можна без особливих проблем вигнути під необхідну форму бетонної основи.

Основним же недоліком металевої опалубки є її дуже висока вартість, якщо порівнювати з іншими існуючими варіантами.

залізобетон

Порівняно дорогий різновид опалубки.

Така опалубка облаштовується з бетонних плит. Залежно від товщини використовуваних плит, при заливці фундаменту можна буде дещо скоротити витрату бетонної суміші, що дозволить заощадити на будівництві підстави без погіршення характеристик міцності та інших важливих характеристик конструкції.

Серед недоліків потрібно відзначити велику вагу плит, що вимагає залучення спеціальної техніки для їх установки.

При цьому якщо опалубка робиться з готових плит і розмірів одного елемента не вистачає, доведеться встановлювати додаткові розпірки, що також не кращим чином позначиться на підсумковій вартості конструкції.

пінополістирол

Дуже якісний і практичний варіант. Опалубка збирається з готових окремих блоків пінополістиролу. Елементи опалубки гранично прості в монтажі. Їх можна без жодних проблем обробляти під необхідну форму.

Головні недоліки - труднощі на етапі підбору певних елементів конструкції (зазвичай це заокруглення і кути) і порівняно висока вартість.

підручні матеріали

В процесі облаштування опалубки стежте, щоб її стінки були встановлені виключно вертикально.

Важливо, щоб в конструкції не було великих щілин. Закладайте зазори підходящими підручними матеріалами. В даному випадку великий вважається щілину шириною більше 4-5 мм - такого проміжку буде цілком достатньо для витоку бетонного розчину.

Додатково для запобігання дрібних витоків розчину можете прикріпити до внутрішньої поверхні стінок опалубки поліетиленову плівку.

Знімну опалубку рекомендується демонтувати тільки після набору фундаментом необхідної міцності. В середньому на це йде 3-5 тижнів. Зазори, що залишилися після демонтажу опалубки, зазвичай засипаються грунтом. У деяких ситуаціях їх заливають бетонним або цементним

Вдалої роботи!

Ціни на різні види будівельних дощок

дошки будівельні

Відео - Опалубка для фундаменту своїми руками

Привіт, порадьте, ось в такому ситуації. Хочу побудувати прибудову до гаражу розміром 3х4. Гараж цегляний, прибудова планується теж цегляна, поруч вже є стіна сусідської прибудови, виходить мені треба побудувати всього дві стіни. хочеться щоб було дешево і сердито. З доріг загального користування назбирав дорожні стовпчики, збиті трактором при очищенні снігу. Розмір стовпчиків по довжині коливається від 60 до 75 см, а перетин 15 на 15 см. Як думаєте чи вийде фундамент з такого матеріалу? і якщо так то, які нюанси є в будівництві? Дякую.

Якщо гараж звичайний, одноповерховий, перекритий стандартної бетонною плитою, то можете сміливо робити бетон, використовуючи стовпчики. Якщо пам'ятаєте, бетон складається з цементу, піску, дрібного і ВЕЛИКОЇ наповнювача. Вважайте, що великий у вас вже є. Найкраще вкладати стовпчики так, щоб вони виявилися в середині фундаментного монолітного блоку, т. Е. Бетон облягав їх з усіх боків. Раз ви хочете заощадити, отже, бетон будете замішувати самі. Ось і покладіть стовпи акуратненько в середину опалубки.

Можна також облаштувати фундамент палі, що володіє найбільшими міцністю і надійністю при мінімальній вартості. Він відмінно підходить для будівництва господарських блоків, таких як гараж або прибудова до нього. Для створення підстави такого типу будуть потрібні труби, товщина стінок яких при зведенні невеликої прибудови може становити 3-6 мм, діаметр - 80 мм. Крім того, потрібна пластина-накладка з анкером - металевим стрижнем довжиною близько 40 см і діаметром 10-12 мм. На одній стороні анкера на 4 см наноситься різьблення. Накладка являє собою пластину завтовшки приблизно 8 мм. У ній вирізується отвір, в якому нарізається різьба М10-М12.

Перед початком закладки фундаменту палі слід розрівняти майданчик і розмітити її. Розмітка повинна бути досить точною, щоб відхилення не перевищували 10 мм. Далі за допомогою бура в грунті свердлити отвори, які повинні обов'язково розташовуватися на 200-300 мм нижче глибини промерзання грунту. Необхідно, щоб діаметр отворів на 80 мм перевищував розмір труб, а якщо грунт слабкий - на 100 мм. Труби повинні виступати над землею на однакову висоту. Для цього їх вбивають в грунт до потрібного рівня, який зазвичай становить 50-60 сантиметрів, що забезпечує поліпшене вентилювання статі, підвищує термін його служби. Рівень труб над землею перевіряють, використовуючи рівень і довгу пряму рейку. Труби слід тимчасово закріпити в лунках шляхом вбивання клинів.

Далі приступаємо до приготування розчину, до складу якого входять цемент, пісок, дрібний щебінь і, звичайно, вода. Все це замішується до консистенції, що нагадує сметану. Розчин заливається як всередину труб, так в проміжки між лункою і трубою. Спочатку слід заповнити заливаються простору обрізками металу, дротом і т. Д. Далі анкер вворачивается в накладку, після чого вона вкладається на трубу і розгортається анкером в потрібному напрямку. Встановлену накладку притискають вантажем, наприклад, парою цегл. Приблизно через тиждень, коли розчин схопиться і затвердіє, трубу фарбують олійною або нітрофарбою, попередньо очистивши метал від залишків цементної суміші. Потім виконують дерев'яну обв'язку шляхом укладання брусів на накладки-пластини. При цьому слід обов'язково укласти пару шарів толю або руберойду між металом і деревом. Виготовлення фундаменту закінчено.

Опалубка з підручних матеріалів повинна монтуватися з дотриманням всіх норм. Правильно розраховані дані - запорука зведення міцного фундаментного споруди. Існує два види опалубки:

1. Знімну конструкцію застосовують при тимчасових будівлях і для того щоб підняти стрічковий фундамент. для будівельних робіт підійде дерев'яний брус або дошка.
2. Незнімна конструкція застосовується при зведенні стовпчастих буронабивних фундаментів. Де основою служить азбестоцементні труби або інші будматеріали. За технологією труби повинні бути наповнені бетонної сумішшю і залишені в ролі несучої частини опори.

Відповідні матеріали для спорудження

Коли виникає питання з чого зробити опалубку для фундаменту? Конструкцію роблять з металу, залізобетону, пінополістиролу, деревини, підручних матеріалів. Розглянемо їх більш детально.

метал

Є універсальним і найдорожчим варіантом опалубки. Для того щоб побудувати споруду рекомендується застосовувати листи із сталі, товщина яких дорівнює 1-2 міліметрів. Матеріал підійде для побудови монолітного і стрічкового фундаменту. Арматура, приварена до листів опалубки, збільшить жорсткість бетонної основи. Головна перевага матеріалу - його можна легко обробити і вигинати під відповідну форму фундаменту. Мінус залізної опалубки - висока ціна в порівнянні з іншою сировиною.

залізобетон

Такий спосіб споруди опалубки з бетонних плит вважається недешевим. Від розміру товщини блоків буде залежати витрата бетонного розчину. Така методика дозволяє заощадити при спорудженні підстави, при цьому міцності якості конструкції не погіршаться. Недоліком є \u200b\u200bвелика вага залізобетонного будматеріалу, для установки якого потрібна спеціальна техніка.

підручні матеріали

Як підручних матеріалів використовують шифер, піддони і профлисти. Головна перевага конструкції - дешевизна.

Найбільш часто використовуються піддони, для цього:

1. Два піддону скріплюються між собою і ставляться на торець.
2. З одного боку щілини закривають ЕППС. Для кріплення підійдуть саморізи з шайбами \u200b\u200bабо дюбелі.
3. З іншого боку прикріплюють дерев'яні рейки і кріплять гідроізоляційний матеріал або ГКЛ.

Недоліки саморобної конструкції з підручних матеріалів:

1. Труднощі, що виникають при складанні через невідповідність розмірних величин.
2. Є ризики перебігу залитого бетонного розчину.
3. Низький рівень показників несучих характеристик.
4. При спорудженні є необхідність використовувати додаткові розпірки і опори.
5. Даний вид опалубки розрахований на будинок невеликих габаритів.

Деревина користується популярністю, як у професіоналів, так і у приватних будівельників. Застосовують в основному дошки і листи фанери. До плюсів відносяться доступна вартість будматеріалу і простота при монтажних роботах. Головний мінус - це будівництво додаткових елементів для зміцнення конструктивних якостей. Необхідність виникає при різних розмірів застосовуваних матеріалів.

Як змайструвати опалубку для фундаменту своїми руками

Монтажні роботи найчастіше роблять із дощок першого або другого сорту. Порядок робіт:

1. Підготовчий етап, місце розташування майбутньої опалубки розчищається.
2. Викопується траншея.
3. З заздалегідь нарізаних дощок і брусків споруджують щити. Збивання рекомендується проводити у вертикальному і горизонтальному порядку на відстані 1 метра один від одного. Наприклад, відрізок дошки довжиною 3 м повинен бути з'єднаний в 3 місцях поздовжніми брусами.
4. Виставити за рівнем спорудження слід за рекомендаціями СНиП.
5. Дошки збиваються цвяхами - це дешево, але довго. Прикрутити саморізами буде коштувати дорожче, але і будівельна процедура виконується набагато швидше.
6. Щит із зовнішнього боку повинен бути рівним і гладким - це забезпечить надійність, і якість поверхневого шару нижньої частини фундаменту.

Капелюшки сполучних елементів повинні перебувати з зовнішнього боку, де буде відбуватися зіткнення з бетонною конструкцією.

Через скільки можна знімати опалубку з фундаменту? Все залежить від конструктивних особливостей споруди. Правильно її буде зняти, коли бетон досягне показників міцності 75-80%. При зведенні малогабаритних конструкцій, які не несуть значне навантаження, зняття опалубки допускається при показнику 50% від необхідної міцності.

Відео: Як зробити опалубку, шиті, підпірки, виміряти горизонталь?

Рекомендації з виготовлення правильної опалубки для фундаменту

• Коли щити будуть встановлені по всій довжині траншеї, виготовляють хомути з дерева. Розмір довжини хомута повинен становити більше половини від висоти щита. Такі елементи додадуть опалубці міцність. Що є важливим при заливці розчину для формування фундаменту, коли на стінки дерев'яного каркаса буде впливати значний тиск.
• У місці скріплення дошки зі щитом слід встановити додатковий опорний елемент - подоткос. Такі допоміжні частини зміцнюють опалубку для фундаменту і не дозволяють розчину розповзатися.
• Рекомендується уникати щілин в опалубці. В іншому випадку бетонна суміш витече. Для усунення щілин застосовують клоччя, гідроізолюючі засоби.
• Гідроізоляція фундаменту. Для цього внутрішню частину опалубки і траншею накривають руберойдом. Поліетиленова плівка також може послужити для створення герметичності опалубки і створить оптимальний режим температури і вологості для твердіння бетону. Після цього приступають до армуванню фундаменту.

Самостійний розрахунок опалубної конструкції

Щоб розрахувати самому кількість необхідного матеріалу, наведемо приклад, стандартної дерев'яної опалубки призначеної для фундаменту. Готові дерев'яні заготовки мають такі розміри - 6 м довжина, 15 см ширина і товщина від 2, 5 см.

Щоб зробити грамотний розрахунок слід розділити периметр майбутньої опалубки на довжину застосовуваної дошки. Висота фундаменту ділиться на розмір ширини дошки. Далі значення слід помножити і отримати потрібну кількість будматеріалу. На 1 м3 знадобиться від 45 до 60 шт., Кількість буде залежати від ширини застосовуваних дощок.

Перед тим як ставити опалубку слід додати в пункт з витратами придбання бруса для кріплення основних частин і розпірок для посилення опалубного конструкції. В різних варіантах додаткова стаття витрат становить до половини вартості основного матеріалу.

Також буде потрібно додаткові кошти для купівлі арматури, інструменту та кріплень. Фахівці рекомендую використовувати знімну опалубку, яку беруть в оренду. Мелкощітовая опалубка складається з набору елементів невеликого розміру маса, яких становить до 50 кг, що дозволяє легко зібрати і розібрати систему. Такий варіант буде дешевше, ніж самостійний монтаж.

Установка незнімного споруди проста і дуже швидка. Після того як бетонна суміш буде залита опалубка залишиться частиною фундаменту.

матеріали:

• цвяхи 70 мм;
• листи фанери 18 мм;
• болти з'єднання (діаметр 10 мм);
• шайби 30-40 мм;
• брус 50х50 мм.

Хід робіт:

1. При виготовленні каркаса щита, одну дошку повинен бути прикріплений до листа фанери в самостійному порядку. Спеціальне шунтованное з'єднання робити не потрібно.
2. Листи фанери 1525х1525 мм розпиляти навпіл.
3. Кріпити фанеру до каркасу цвяхами через 100-150 мм.
4. Конструкцію просочують масляним засобом з робочою боку і торців.

Незнімні опалубки збираються з підручних матеріалів або рекомендують використовувати ЦСП, ДВП. Як каркас можуть послужити порожнисті металеві або азбестові труби. Такий метод збільшить міцність бетонної основи.

монолітний л енточний фундамент своїми руками

монолітний л енточний фундамент є одним з найпопулярніших видів підстави в будівництві приватних будинків, так як його конструкція проста, він не складний у виконанні. Крім того,монолітний стрічковий фундамент підходить для будівництва будинків з підвалом, погребом, цокольним поверхом. Це прекрасний варіант для зведення каркасних будинків, Гаражів, бань і сараїв.

При правильному проведенні робіт з урахуванням норм і вимогмонолітний стрічковий фундамент дасть надійну опору для будівлі на багато років, так як є монолітним типом підстави. при заливцімонолітного стрічкового фундаменту потрібно врахувати тип будівлі, особливості місцевого клімату, грунту і норми для зведення стрічкового фундаменту. При дотриманні всього вищепереліченого можна зробитимонолітний стрічковий фундамент своїми руками, заощадивши тим самим чималу грошову суму. До того ж, де гарантії, що бригади будівельників будуть дотримуватися всіх норм? А ви будете, оскільки робите фундамент для свого будинку.монолітний л енточний фундамент найчастіше застосовується при сухому, непучиністим грунті, тому якщо у вас слабкий грунт, то краще використовувати столбчато - стрічковий фундамент для дому. Також можуть сильно зрости фінансові витрати, якщо литимонолітний стрічковий фундамент глибиною понад 0,6 метра.

монолітний л енточний фундамент своїми руками - інструменти і матеріали для заливки:

Волосінь для розмітки стрічкового фундаменту своїми руками;
лазерна рулетка або кутомір;
лопата для викопування траншеї;
водний рівень;
м атеріали для опалубки: дошки, фанера і т.д .;
кріплення для монтажу системи опалубки;
ручна або електро - трамбування;
кельму;
молоток;
арматура;
в'язальний дріт.

б етономешалка або корито для замішування розчину, ну і відповідно пісок, щебінь і цемент.

Розмітка стрічкового фундаменту своїми руками

Виробляємо приблизну розмітку майбутнього фундаменту на землі, визначаємо зовнішні кути за допомогою кутоміра або лазерної рулетки, вони повинні складати строго 90 градусів. У місця зовнішніх кутів вбиваємо кілочки або шматки арматури і натягуємо на них волосінь або мотузку. Так ми виміряли і відзначили зовнішній периметр стрічкового фундаменту.
Для розмітки внутрішнього периметра монолітного стрічкового фундаменту відступають від зовнішнього периметра всередину майбутньої будівлі необхідну відстань (товщина стін будівлі + приблизно 40 — 100 мм). У внутрішні кути також вбивається арматура і натягується між ними волосінь.

Копаємо траншею длямонолітного стрічкового фундаменту своїми руками

Перед тим як копати траншею підмонолітний стрічковий фундамент, необхідно знайти найнижчий кут. Зробити це можна за допомогою водяного рівня. У цьому найнижчому кутку викопуємо яму на глибину в середньому 40 - 50 см і далі копаємо траншею в будь-якому напрямку. При викопуванні траншеї необхідно за допомогою водяного рівня стежити за тим, щоб її дно було рівним по горизонталі. Стінки траншеї також повинні бути рівні по вертикалі, відповідно до будівельним рівнем або схилом. Дотримання цих правил згодом дасть нам якісний стійкиймонолітний стрічковий фундаментзроблений своїми рукамидля нашого споруди.
Після того як ми викопали траншею, на її дно насипається шар піску не менше 150 мм, змочують водою і утрамбовується трамбівкою. У процесі цієї операції необхідно перевіряти горизонтальну рівність дна за допомогою водяного рівня. Таким чином, ми зробили піщану подушку для стрічкового фундаменту своїми руками. Щоб підвищити міцність і надійність фундаменту, на пісок можна насипати шар щебеню і виконати гідроізоляцію з поліетиленової плівки або руберойду.

Опалубка для монолітного
Опалубку для монолітного стрічкового фундаменту можна зробити з підручних засобів: фанери, старих дощок, профнастилу і т.д., тим самим заощаджуючи на покупці нових матеріалів. Збірка опалубки проводиться за допомогою цвяхів або шурупів, краще останнє, так як за допомогою шурупів забезпечується легкий і безпроблемний демонтаж опалубки згодом. Необхідно, щоб стінки опалубки піднімалися над землею як мінімум на 300мм. За допомогою простягнутою волосіні відзначається рівень, до якого буде заливатися бетонний розчин длямонолітного стрічкового фундаменту.
В процесі установки своїми руками опалубки длямонолітного стрічкового фундаменту відразу потрібно передбачити різного роду комунікаційні отвори, наприклад, для водопроводу, каналізації, вентиляції і т.д. Якщо проігнорувати це на процесі створення опалубки для фундаменту, то після того як фундамент буде вилитий з бетону, доведеться порушувати його монолітність за допомогою відбійних молотків і перфораторів, що негативно позначиться на його міцності, плюс додаткові трудові та фінансові витрати. У місцях, які передбачають комунікаційні отвори, встановлюються обрізки труб, захищені від проникнення в них бетону. Після того якмонолітний стрічковий фундамент буде вилитий, ці шматки труб і будуть комунікаційними отворами, в яких будуть прокладатися різного роду комунікації.

армування монолітного стрічкового фундаменту своїми руками.

Найчастіше в монолітних стрічкових фундаментах для будівництва приватних будинків використовується арматурні стержні 12 мм діаметром. Арматурністрижні зв'язуються між собою в'язальним дротом так, щоб утворювалися квадратні осередки близько 30 см. Також арматуру можна з'єднувати зварюванням або комбінувати ці способи. Монтуючи арматуру длямонолітного стрічкового фундаменту, потрібно щоб був відступ від усіх сторін (дна траншеї і стінок опалубки) близько 40 - 60 мм. Це захистить арматуру від корозії.

заливка монолітного стрічкового фундаменту своїми руками
Перш ніж заливатимонолітний стрічковий фундамент, потрібно розрахувати, скільки буде потрібно для цього бетону. Спочатку розраховуємо обсяг підстави: множимо висоту, довжину і ширину.
Готуємо розчин длямонолітного стрічкового фундаменту своїми руками. Заважаємо пісок, щебінь і цемент в співвідношенні 3: 5: 1 і розбавляємо водою. Якщо у вас є можливість використовувати бетон заводського приготування, то можна використовувати його, заощадивши при цьому час, так як самому розмішувати всі складові бетону в великих обсягах досить складно.

При заливці бетономмонолітного стрічкового фундаменту своїми руками потрібно дотримуватися деяких правил:

Бетон заливається в опалубку шарами по 20 см.
Кожен шар трамбується дерев'яними трамбівками, для того, щоб не утворювалися порожнечі в бетоні.
Стінки опалубки також простукують.
Бетон заливається до обмежувальної волосіні, яку ми натягали раніше.
В кінці заливальних робіт бетон в опалубки періодично протикаємо арматурою для ліквідації повітряних бульбашок в бетоні, вирівнюємо поверхнюмонолітного стрічкового фундаменту в опалубці кельмою і пристукивают киянкою.

З заливкою монолітного фундаменту розібралися, тепер чекаємо близько 28 днів, щоб він висох і набрав міцність. Знімати опалубку можна через 4 - 7 днів.монолітний л енточний фундамент потрібно закривати на ніч поліетиленовою плівкою, а вдень, особливо в сильну спеку, рясно поливати його водою, тоді на ньому не будуть з'являтися тріщини.

Матеріали для монолітного стрічкового фундаменту і їх вартість ви можете розрахувати в безкоштовному будівельному калькуляторі

Ось подивіться відео про те, як зроблений монолітний стрічковий заливний фундамент своїми руками. У цьому відеоролику ви побачите, як замість стандартної арматури використовуються електричні стовпи ЛЕП (лінія електропередач), вони просто укладаються в траншею для фундаменту і заливаються бетоном. Електричні стовпи вже містять в своїй конструкції некволу арматуру. Для міцності по кутах фундаменту стовпи кладуть один на одного. Я думаю, що посилена потужність і міцність такого фундаменту забезпечена!

Будівництво фундаменту своїми руками

Вашій увазі пропонується ще одне відео заливного монолітного стрічкового фундаменту, зробленого моєї бригадою. Сподіваюся воно Вам буде корисно!

Монолітний стрічковий фундамент своїми руками

Дешево й сердито * © Всі права захищені. Матеріали опубліковані виключно для ознайомлення і захищаються
«Законом про б інтелектуальної власності ».
Копіювання допускається тільки з посиланням на джерело, в іншому випадку копіювання переслідується законом.