Фундамент під цегляний будинок з мансардою. Фундамент з гвинтових паль під будинок з мансардою. Розміри базисної конструкції під одноповерхову споруду
Стаття розповість про пристрій фундаменту з гвинтових паль під будинок з мансардою.
Зараз власники все частіше будують будинки з мансардою. Однак пристрій мансардного поверху має нюанси.
По-перше, покрівля - це одночасно і зовнішня стіна. Тому важливо продумати грамотну кроквяну систему, подбати про пристрій пара-, гідро- і теплоізоляції даху.
По-друге, корисний об'єм і планування мансарди залежать від форми похилого даху: чим крутіше скат, тим більше площа. Ділянки з найбільш низькою стелею, як правило, просто виключаються з житлового простору.
Підхід до проектування і влаштування фундаменту будинку з мансардою мало відрізняється від проектування і будівництва основ інших типів об'єктів.
Визначення ґрунтових умов майданчика будівництва
Фундамент передає навантаження від будівлі на підставу грунтів під ним. Тому, щоб спроектувати його, необхідно володіти точними даними про грунтових умовах в плямі забудови.
Геологія ділянки дозволяє:
виявити небезпечні геологічні об'єкти і процеси (в разі їх наявності) - суффозія, карст, пливуни;
визначити різні умови залягання ґрунтів, які можуть зустрічатися навіть у межах невеликої ділянки.
Це свідчить про те, що будувати, не знаючи нічого про грунтах на ділянці, - небезпечна затія.
Конкретні грунтові умови враховуються при призначенні довжини стовбура, відстані між лопатями, кроку, кута нахилу і конфігурації (не плутати з діаметром) лопатей.
Корозійна агресивність грунтів (КАГ) площадки будівництва впливає на призначення марки стали (докладніше «») і товщини стінки стовбура і лопаті (докладніше «»). Тільки відповідність цих параметрів ступеня КАГ дозволить домогтися відповідності терміну служби споруди вимогам нормативних документів (ГОСТ 27751-2014 « Міждержавний стандарт. надійність будівельних конструкцій і підстав. Основні положення").
Коли розрахунок терміну служби виконаний, залишкову товщину обов'язково потрібно перевірити на відповідність проектним навантаженням.
Після занурення паль на проектну глибину виконуються контрольні вимірювання величини крутного моменту (ВКМ). Хоча аналогічну процедуру (пробне загвинчування) часто розглядають в якості самостійного дослідження, це не цілком коректно. Результати, по-перше, будуть перебувати в сильній залежності від пори року, а по-друге, метод не дозволяє отримати ніякої інформації про властивості грунту під палею.
Тому визначення величини крутного моменту (яке побічно і відбувається при пробному закручуванні) має бути лише підтвердженням інформації про грунтових умовах, але не шляхом визначення їх несучої здатності.
Збір навантажень від будівлі
Враховуватися повинен не тільки власну вагу частин споруди (постійні навантаження), але і впливу від людей, меблів, вітрові, снігові (тимчасові навантаження), якими часто нехтують. Тільки підсумувавши їх, можна отримати об'єктивну інформацію про навантаження на підставу.
Детальна схема розрахунків з прикладами міститься в статті «» і підходить, в тому числі для визначення несучої здатності фундаменту з гвинтових паль під будинок з мансардою.
Як розставити палі з урахуванням впливу на фундамент різних величин навантажень
Різні частини споруди передають на фундамент навантаження різної величини:
під відповідальними вузлами споруди;
під несучими стінами;
під ненесучими стінами, лагами статі.
На те, як паля буде сприймати навантаження від будівлі, впливають:
грунтові умови ділянки;
кількість, діаметр та конфігурація лопатей.
Від товщини стінки і діаметра стовбура будуть перш за все залежати довговічність конструкції, її відповідність вимогам до жорсткості і міцності.
Тому палі в фундаменті повинні розставлятися, як правило, таким чином:
Така розстановка дозволить рівномірно розподілити запас міцності по всій підставі, а значить, збільшить його термін служби і надійність.
Ростверк свайно-гвинтового фундаменту під будинок з мансардою
Фундамент для будинку з мансардою завжди розраховується індивідуально. Щоб ми могли порахувати для Вас його вартість, надайте дані про об'єкт (конструктив стін, поверховість тощо) і дані геологічних вишукувань або запишіться на виїзд геолога. ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)Добрий вечір.
Те що Ви геологію не робити дуже погано, тому що це важливо для фундаменту і всього будинку. Ну будемо працювати з тим що є.
По порядку:
1. Шар чорнозему забирається обов'язково в самому початку з усією будмайданчика, так як рослинні частки в чорноземі постійно перегниває.
Глибина закладення фундаменту залежить в першу чергу від промерзання грунту, від ваги самого будинку, і від характеристик грунту, на який він спирається. Промерзання грунту в Казані 170 см. Міцна основа - суглинок чи супісок (досить пучиністий грунт). За всіма нормами ми повинні закладати фундамент нижче глибини промерзання мінімум на 10 см, тобто 1,8 м. Будинок досить великий. Розглянь спершу монолітний залізобетонний стрічковий або стрічковий з блоків ФБС фундамент. Детально про дані фундаментах Ви можете прочитати в нашій статті Фундамент стрічковий. Пристрій стрічкового фундаменту технологія . Глибину закладення при цьому взяти не менше 1,8 м без урахування підсипання. Тобто траншея повинна буде бути глибиною 2 м. Це мінімальна безпечна для будинку глибина закладення фундаменту на Ваших грунтах в даній місцевості, не залежно від матеріалу стін будинку і інших його характеристик. Так само відразу після будівництва, буде необхідно зробити вимощення по периметру будинку зробити шириною не менше 80 см з ухилом від будинку і стежити, щоб поверхневі води не стояли під будинком (ухил вимощення повинен бути від будинку). Якщо є можливість, то вимощення можна утеплити, тоді грунти, прилеглі до фундаментних блоках будуть менше промерзати, детально почитати про неї Ви можете в питанні Утеплення вимощення - економія на фундаменті або в статті Отмостка. Пристрій вимощення будинку, теплоізоляція вимощення . обов'язково нанести обклеювальну гідроізоляцію по зовнішніх стін фундаменту, бажано щоб використовувався сучасний синтетичний матеріал типу стеклорубероида або іншого виду руберойд.
Для монолітного стрічкового фундаменту, я б порадила взяти бетон з морозостійкістю не нижче F100 і водостійкість W2. Більше W4-W6 сенсу брати немає. Можна так само взяти звичайний бетон М 150 або М 200 і додати туди гідрофобні добавки, так як водойма поруч. Наприклад, Акватрон, Пенетрон і т.д. їх безліч зараз. Вони як раз на марку по водостійкості піднімають. Так як грунтова вода може підніматися на метр від поверхні землі. Грунтові води є поруч 100%, можливо поки тільки частково. Зазвичай при будівництві все проявляється, Ви можете порушити копанням котловану підземні гирла. Але це ми зрозуміємо тільки тоді, коли Ви почнете будівництво, так як хоч і сусіди 40 м копали свердловину, це не говорить зовсім ні про що. Геологічні дані можуть змінюватися на 3 м2.
Ширина стрічки вибирається залежно від ширини стіни, думаю у Вашому регіоні, вона повинна бути не менше 600 мм (хоча товщину утеплювача ми можемо перевірити по теплотехнічного розрахунку, Скажіть, якщо потрібно буде), відповідно ширина стрічки буде 600 мм. Під розширенням підсипка з 10 см піску (утрамбувати), вирівнювання котловану піском якщо не з'явиться вода, буде достатньо.
Армування: 8 стрижнів поздовжньої арматури діаметром 12 мм, пов'язаних хомутами поперечної арматури діаметром 8 мм з кроком 40 см (так само, як в розширенні). Відступ арматури від краю бетону мінімум 5 см, можна трохи більше - до 7 см. Схематично армування показано на схемі нижче.
Гідний до розгляду варіант - це стрічка з ФСБ шириною 600 мм укладена в 3 ряди, висота блоку 600 мм, разом виходить 1,8 м (як раз те, що потрібно). Він обійдеться значно дешевше ж / б стрічки. Під такою фундамент потрібно зробити підсипку піску і щебеню 25-30 см з трамбуванням та бетонну підготовку таку ж, як і під ж / б стрічку (розширення як на схемі вище) - 600х300 мм з армуванням 12 арматурою (без бетонної підготовки можна обійтися). але тоді по верхньому ряду блоків (перед цегляною кладкою цоколя) потрібно буде виконати армопояс висотою 250-300 мм на ширину блоку з армуванням 12 арматурою (4 горизонтальних стержня і зв'язати їх «коробочкою» через кожні 30-40 см). схема:
Хороший варіант - буронабивні палі, заглиблення не менше ніж на 2-2,5 м (краще 2,5), з низьким або високим монолітним ростверком. Низький ростверк можна зробити за умови, що Ви зробите підсипку піском під ростверк. Слід зазначити, що при рухливих грунтах (у Вас глина) ростверк повинен «висіти» на палях на висоті 150-200 мм від поверхні грунту, для чого і робиться виступає з землі паля (обдимання ґрунту, може досягати 15 см у влагонасищенних грунтах).
високий ростверк
Параметри фундаменту такі: буронабивні палі завглибшки 2-2,5 м діаметром 300-350 мм. Ми рекомендуємо заливати палі в незнімну опалубку, наприклад азбестоцементні труби діаметром 350 мм або будь-які інші труби такого ж діаметру (металеві або пластикові). Для чого це потрібно? Буває так, що заливається паля і замість 2 кубів бетону, йде наприклад 3 куба, так як бетон може витікати в грунт і неправильно там розподіляться (це зайві витрати і паля може вийде неправильної форми).
Коли свердловина для палі готова, для підвищення міцності стовпів необхідно зробити просторовий арматурний каркас. Для палі діаметром 350 мм і довжиною 2-2,5 м досить 3-х вертикальних прутків арматури Ø 10 мм, скріплених між собою через 400 мм поперечиною з арматури Ø 8. Можна армувати 4-ма поздовжніми, але трьох досить, схема нижче. Для з'єднання стовпів з ростверком вертикальні стрижні необхідно вивести вище заливаються паль на висоту, рівну висоті ростверку мінус 2-3 см.
Схема армування палі
Ростверк робиться під всіма несучими стінами (так само як і палі) шириною 600 мм, висота ростверку 500 мм вистачить.
Ростверк монолітний армується: 4 стержня поздовжньої арматури діаметром 10 мм, пов'язані поперечною арматурою діаметром 8 мм через кожні 30 см. Хомути поперечної арматури краще гнути, а не різати і робити з 4 шматочків. Відступ арматури від краю бетону - 5 см.
Потрібно виконати арматурний каркас, згідно з прийнятою схемою армування. схема:
Схема випусків арматури каркаса
З питань наших читачів, ми написали багато корисних статей, раджу Вам повністю прочитати таку статтю Каркасний будинок своїми руками. Фундамент для каркасного будинку . У ній описані палі по технології ТІСЕ, А у Вас на таку глибину будуть буронабивні палі, за технологією практично одне і те ж, тільки в буронабивних конусний низ палі, а у ТІБЕ з розширенням. З розширенням паля має кращі характеристики, але вони не робляться на таку глибину як 2-2,5 м.
З приводу розміщення паль можливо у Вас все правильно, але немає ніодного розміру між палями. Принцип правильний: палі повинні бути під кутами і під перетинами несучих стін. Решта розставлені на відстані не більше 2 м.
2. Питання номер 2 описала в першому, єдине відповім, що, так, судячи з планом у Вас внутрішня стінка 0,4 м є несучою. І Ви правильно розставили палі. Для неї можна зробити ростверк шириною 400 мм, а не 600 мм.
3. Проекту армування у нас немає, так як ми працюємо тільки з схемами і дрібними малюнками. Начебто по ним можна все зрозуміти і всім цього зазвичай достатньо. Доклала всіх що могла під Ваші умови.
Просто можна буде потім заглибитися в буронабивні палі. Там ростверк може бути сильно заглиблений, але потрібно під ним відсипати піском, щоб не здуло землю і вона ростверк не зламав своїм тиском.
4. Про підвалі. Підвал виконується відразу після виконання паль і ростверку. Але підвал, це "гучне" слово, при такому вигляді фундаменту вийде зробити підпілля в одному якомусь місці для зберігання овочів.
При Ваших пальових фундаментах зробити підпілля можливо, якщо немає поруч води. Для цього потрібно відступити від паль і ростверку всередині по 1 м (від кожної стінки) і викопати котлован. Внизу залити можна невелику плиту по грунту до 150 мм і вибудувати цегляні стіни в підлогу цегли. Тільки на такі стіни не можна буде навішувати полки для банок, тому краще в цегла 250 мм. В ідеалі, щоб Ваш льох був закладений на глибині промерзання або нижче її. Тоді буде хороша температура для зберігання овочів. І ще, потрібно подбати про природної вентиляції в цьому приміщенні. Схема приблизно така:
5. Без геології нічого сказати не можу. У Вас течуть струмки навесні по ділянці? Ділянка знаходиться в низині або на піднесеності?
6. І під сходи і під камін робиться окремий мелкозаглубленний плитний фундамент 25-30 см завтовшки. З армуванням 2-мя арматурними сітками осередком 100х100 мм з дроту 4-6 мм.
7. Для внутрішніх несучих глибина закладання повинна бути така ж, в ширину можна скоротити до товщини стіни (400 мм).
8. Краще робити гідроізоляцію та утеплення відразу. Якщо утеплятися буде тільки ростверк, так це зовсім просто і швидко. А якщо це буде все-таки стрічковий, то краще робити відразу, тому що потім складно буде наносити теплий бітум на брудну поверхню і відкопувати відразу весь фундамент не можна буде, тільки частинами. З утепленій отмосткой тим більше, так як ЕППС укладається під стяжку.
Пол по грунту ж теж потрібно буде утеплювати, але ось це можна зробити вже перед заливкою чистової стяжки.
А ще, Ви ж пам'ятаєте, що на ростверк укладається 2 шари руберойду перед кладкою стіни, щоб стіна не насичувалися вологою знизу від землі.
9. Краще тераси робити або окремої плитою 30-40 см. Але мені більше подобається, коли фундаменти цільні, тому можна просто по кутах тераси розставити палі і одну проміжну (тут все залежить від розміру тераси), якщо тераса велика. Ганок виконується за таким же принципом, пару паль по кутах і ростверк з кладкою.
10. Так, під землю закладаються тільки водопровідні та каналізацілонние труби. Дуже зручно їх закопувати під фундамент палі, так як це можна зробити вже після будівництва коробки до підлоги по грунту. Глибина закладення зазвичай нижче за рівень промерзання грунту, але так як зараз є хороші теплоізоляційні матеріали, То у Вашому випадку за умови, що Ви труби утеплите, можна закласти на глибину 1,2-1,3 м. Електрика і газ йде завжди по верху.
Запитуйте. Дуже складно відповідати відразу на таку кількість питань, так як зараз буде "каша". Бажано і зручно для Вас було б створювати окремі гілки з питаннями.
відповістиГлибина фундаменту для одноповерхового будинку
На сьогоднішній день стало широко поширеним будівництво своїми руками як різноманітних нежитлових будівель, так і будинків, заміських котеджів.
Споруда будинку має деякі складності в зв'язку з багатьма параметрами, які необхідно враховувати ще перед плануванням фундаменту, від них залежить наскільки довго простоїть будинок.
Закладення фундаменту - це найважливіша частина будівництва, а його глибина визначає міцність всієї подальшої конструкції.
Для будь-якої будівлі глибину неможливо просто визначити на око, тут потрібно багато розрахунки, і в першу чергу потрібно звернути увагу на:
- рівень протікання ґрунтових вод;
- кліматичні особливості місцевості, в якій буде перебувати будинок;
- глибина промерзання грунту;
- загальне навантаження будівлі і будівельні матеріали;
- обраний тип фундаменту.
Перше, що потрібно знати, розраховуючи глибину фундаменту, він повинен бути закладений нижче рівня промерзання землі, щоб фундамент не псувався при багаторазовій заморожуванні і відтаванні.
А також повинен знаходитися вище рівня протікання ґрунтових вод, які є сильною руйнівною силою для фундаменту.
Приклад готової конструкції для одноповерхового будинку без підвального приміщення представлений нижче.
Типи і різновиди грунтів
При розрахунку глибини потрібно відразу дізнатися, який з грунтів буде під фундаментом вашого будинку. Вони бувають:
- пучіністие, тобто глина, суглинки, супіски;
- виникненню здимань: пісок, гірські породи;
- слабоздимистих грунти - різноманітні суміші.
Найоптимальнішим для будівництва є непучиністих грунт, так як він міцний і витримує будь-яке навантаження. Приклад такого грунту ви бачите нижче.
Дізнатися такі дані можна, звернувшись до фахівців, взявши зразок грунту з ділянки.
непучиністих грунт
Відповідно до отриманих даних можна зробити перші розрахунки, дотримуючись яких, оптимальна глибина для непучинистих грунтів буде 0,5-1 метр.
Для глинистих - 1,2-1,5 метра, для змішаних ґрунтів - від 0,5 до 1,25 метрів, в залежності від того, наскільки рухливий грунт і скільки відсотків пучинистом суміші він містить.
Визначення рівня підземних вод
У визначенні другого параметра ви також можете звернутися до фахівців або спробувати самому дізнатися це з допомогою спеціальних колодязів, які називають шуфрамі.
Їх виривають на ділянці майбутньої споруди, мінімальна їх глибина становить 2-2,5 метра.
За допомогою такого колодязя можна визначити і глибину промерзання грунту і наявність або відсутність грунтових вод. Приклад такого колодязя зображений на фото нижче.
Шуфр для визначення типу грунту
Також важливий і рельєф місцевості ділянки для будівництва, адже на рівній поверхні закласти фундамент простіше.
Якщо ділянка йде під ухилом, то його потрібно буде або максимально розрівнювати, або при закладці фундаменту брати за основу відліку глибини найнижчу точку.
Після визначення грунту і відсутності явного наявності грунтових вод можна подумати про тип майбутнього фундаменту.
Від типу грунту також залежить, чи потрібно бічне зміцнення стінок, щоб згодом фундамент не нахилився.
Вибір типу фундаменту відповідно до грунтом
Сам фундамент безпосередньо залежить і від того, яка глибина потрібна для вашої споруди і від обумовленого типу грунту.
Якщо він непучиністих, то можна планувати звичайний стрічковий або стовпчастий фундамент, якщо ж земля пучинистом або слабоздимистих, то доведеться робити монолітну плиту або свайне підставу.
Розглянемо основні типи фундаментів для одноповерхового будинку з урахуванням глибини закладення:
- Стрічковий фундамент, який може бути як мелкозаглубленним (для дерев'яних одноповерхових будівель легкої ваги), так і заглубленним.Данний тип найлегший для самостійного пристрою і найбільш дешевий. Якщо не потрібна велика глибина і маса самої конструкції невелика, то можна вибрати саме його.
- Стовпи і палі можуть стати зміцненням стрічкового або звичайного фундаменту, при цьому для будинку, легшого за вагою, краще використовувати столби.Еслі ж матеріалами для будівництва є цегла або камінь, то краще забивати палі, які витримують великі навантаження, розподіляючи весь несе вага по периметру і глибоко зміцнюючись в грунті.
- Монолітна плита може бути використана в разі здимаються і при виявленні ґрунтових вод.
Така конструкція найбільш надійна і витримає будь-які дії і вага, але і обійдеться вона дорого, а також буде важкою для самостійного монтажу.
Приклад такої плити показаний нижче.
Монолітна плита - основа
Розрахунок глибини закладення фундаменту
Коли ви остаточно змогли визначитися з видом грунту і фундаменту, можна робити остаточний розрахунок, за яким буде виявлена \u200b\u200bглибина фундаменту для одноповерхового будинку.
Деякі намагаються зробити фундамент «із запасом», тобто поглибити його більше необхідного рівня для надійності.
Але це буде тільки зайвою фінансової витратою і трудомісткою роботою, і якщо всі розрахунки проведені правильно, то ніякого запасу не потрібно.
Будь фундамент укладається з розрахунку рівня промерзання землі і закладається на 10% нижче, тобто якщо глибина промерзання 1 метр, то закладати слід на глибину 1.1 метра, цього буде достатньо.
Якщо кліматичні умови в регіоні споруди помірні і грунти сипучі, то найдоречніше закласти мелкозаглубленний стрічковий фундамент, який легко зробити своїми руками, і він буде довговічним.
Він може бути як монолітним з залитим самостійно розчином, так і збірним з готовими блоками.
За середніми мірками такий фундамент закладається на глибину від 45 см до 1 метра. Такий фундамент виглядає, як показано нижче.
Готовий стрічковий фундамент
У більш суворих зимових умовах або при неоднорідності ґрунтової маси краще зробити більш поглиблений і надійний фундамент, глибина якого може бути від 1 метра до 2 метрів.
Для одноповерхового будинку із звичайної цеглини цілком прийнятним буде заглиблений стрічковий фундамент зі стовпами, які зміцнять всю несучу конструкцію.
Якщо місцевість болотиста або сильно глиниста, то доведеться закладати монолітну плиту з палями, навіть якщо сама конструкція будинку легка.
Це спричинить за собою чималі фінансові витрати, але за надійність конструкції можна не переживати. Цей фундамент може досягати глибини до 2,5 метра.
Вибір матеріалів для будинку з урахуванням глибини
Найбільш економічним варіантом в наші дні є дерев'яні одноповерхові будинки заміського типу, в яких можна зробити і мансарду.
При виборі таких матеріалів будинок буде досить легким і шанс руйнування фундаменту мінімальним, тому можна вибрати дрібну глибину і самостійно закласти фундамент при будь-яких складнощах.
Така споруда виглядає так, як на фото нижче.
дерев'яний одноповерховий дім
Одноповерхові будинки з піноблоків також легкі в будівництві і не вимагають великої глибини залягання, але повинні бути більш розширені, так як стіна в таких будинках для теплостойкости повинна бути близько 60 см.
Цегла або кам'яна кладка вимагають того, щоб закладений фундамент витримав велике навантаження, тому доцільно вибрати як велику глибину закладки, так і зміцнення за допомогою паль.
Такий фундамент виглядає, як на зображенні нижче.
фундамент палі
З огляду на всі ці фактори, можна сказати, що глибина фундаменту для одноповерхового будинку може бути дуже різною, але все вищезазначені чинники слід врахувати для надійності конструкції.
Основний же точкою відліку залишається глибина промерзання грунту, яка лежить в основі всіх розрахунків поглиблення.
Відео розрахунки глибини закладення фундаменту одноповерхового будинку
У наступному відео фахівці розкажуть, які правила повинні бути дотримані при розрахунках глибини фундаменту, що допоможе вам правильно визначити всі параметри, і ви зумієте самостійно побудувати ваш будинок, який простоїть дуже довго.
Житлові споруди з одним поверхом користуються популярністю у майстрів вже багато років. Вони економні, прості в проектуванні і будівництві. Щоб побудувати фундамент для одноповерхового, будинки потрібно майже в два рази менше будівельних матеріалів, Ніж для двоповерхової будівлі.
види конструкцій
Перед початком будівельних робіт потрібно розробити проектну документацію. Це схеми і креслення, які допоможуть вибрати оптимальний тип несучої основи. Для одноповерхового будинку своїми руками можна зробити такий фундамент:
- монолітний;
- Стовпчастий;
- свайний;
- стрічковий;
- Столбчато-летночний.
монолітний - це тип конструкції, коли під майбутнім будинком викопується велика траншея, що повторює або трохи перевищує площу самої будівлі. Її ущільнюють піщаними або щебеневої подушками, а після заливають цементним розчином. Іноді використовується пінобетон або газосилікат, але найчастіше такі матеріали застосовуються при будівництві дачного будинку. Іноді така опора будується за рахунок установки готової монолітної плити з бетону і арматури, що значно скорочує час будівельних робіт.
Фото - монолітний фундамент з підошвою
Стовпчастий - дуже популярний вид підстави, який вважається одним з найбільш економних варіантів. Його можна зробити, використовуючи заливні стовпи, встановлюючи опори з піноблоків або цегли, а також забиваючи в землю бетонні основи. В основному використовується для дерев'яних будинків, блокових або житлових приміщень з бруса.
свайний - аналог столбчатого, але його застосовують на проблемних грунтах. На перший погляд, ненадійна опорна система відмінно справляється з високими навантаженнями - в середньому на одну палю може припадати до 18 тонн. Пальових конструкцію використовують на пісках, кам'янистих і глинистих ґрунтах, також за допомогою такої системи будують будинки на болотистих ґрунтах.
стрічковий фундамент для одноповерхового житлового будинку - це в більшості випадків, ідеальне рішення. Завдяки поєднанню високих несучих показників і економного витрати будівельних матеріалів, більшість домашніх майстрів вибирають саме таку систему для свого будинку. Стрічковий тип підстави також може бути виготовлений з блочного цегли, газобетону, пінобетону, цементного розчину і зв'язок арматури.
Фото - стрічковий фундамент
Столбчато-стрічковий або стрічковий фундамент - це комбінований тип несучої конструкції для приватного будинку. У більшості випадків вона являє собою просту конструкцію з точковими опорами, які додатково укріплені ростверком. Але деякі майстри використовують для своїх будівель більш складну систему. Технологія внутрішніх стовпів - це принцип побудови фундаменту, коли спочатку викопується траншея, по глибині підходяща під основу. Після в ній викопуються додатково циліндричні ями, вони разом з верхньої траншеєю заливаються розчином.
Фото - високий стрічковий фундамент
Всі типи мають свої переваги і недоліки, щоб підібрати підходящий варіант - обов'язково проконсультуйтеся з фахівцями.
Відео: фундамент на гвинтових палях
Технічні характеристики
Перед початком будівництва, потрібно знати, якою має бути висота і глибина фундаменту для одноповерхового будинку. Ці розміри можна розрахувати, маючи тільки вихідні дані про плановану товщині стін і матеріалі будівель в цілому. Для початку, потрібно обчислити, яку несучу здатність має грунт у Вашому регіоні.
Фото - мелкозаглубленний фундамент
Цей показник знайдете в геологічному бюро свого регіону. Після потрібно розрахувати, який тиск чинить будівлю на фундамент. Для цього підсумовуються всі навантаження: перекриття, покрівельні матеріали, стіни, двері, вікна, утеплення і т. Д. Отримане число множиться на умовний коефіцієнт 1,3 - це приблизний тиск, яке буде надаватися меблями і мешканцями. Вийде певну кількість тонн - це маса будівлі.
Далі, потрібно розрахувати розміри фундаменту. Тут у кожного типу є свої особливості. Наприклад, якщо з пальових і столбчатим все дуже просто (обрана опора і вага будинку ділиться на її несучу здатність), то з стрічковим і монолітним все складніше. У фундаменту для одноповерхового будинку з мансардою мінімально допустима глибина - 30 см для кам'янистого грунту, 60 для піску і 85 для суглинків. Аналогічні показники для більшої надійності можна взяти і для монолітної плити, але в такому випадку вона вийде дуже дорогий. Це нормальнозагубленний фундамент, для дерев'яної конструкції або каркасного будинку можна зробити мелкозаглубленний, але його параметри потрібно розраховувати більш точно.
Після обчислення глибини, потрібно визначитися з шириною. Мінімально дозволена ширина стрічкового фундаменту - 25 см, при цьому дуже важливо, щоб підошва, т. Е. Підставу опорної системи, Була трохи ширше, ніж верхня частина. Звичайно, тут велику роль грає товщина стін. Майстри радять під ширину фундаменту брати розмір, який на 5-10 см перевищує товщину стін. Правильно вибрати пропорції можна за готовим проектом будівлі.
Фото - проект фундаменту під одноповерховий будинок
Як побудувати підставу
Коли відома ширина, товщина і висота фундаменту для одноповерхового будинку, можна приступати до будівництва. Розглянемо, як зробити стрічкову опорну систему:
- Вам потрібно зробити траншею, яка за розміром буде відповідати (або трохи менше), майбутньої стрічки. Її стінки повинні зміцнюватися дерев'яними дошками - це захистить систему від руйнування;
- Далі, встановлюємо арматуру. Можна будувати її шахматкою або зв'язати по кілька пучків і закріпити між собою. Бажано монтувати прути по центру траншеї;
- Після можна переходити до заливання фундаменту системи. Бажано провести всі роботи з бетоном за один день, щоб підстава застигло рівномірно;
- Конструкція буде сохнути від 3 днів до тижня, в залежності від погодних умов.
утеплення
Багато проектів мають на увазі, що потрібно утеплювати фундамент для одноповерхового будинку (особливо з цегляним, пінобетонним або високим пальових підставою). З цими цілями можна використовувати додатковий шар цементного розчину (шуба), або заздалегідь подбати про теплоізоляції. Для цього перед початком заливки, на піщану подушку встановлюється гідроізоляційна плівка.
Фото - утеплений фундамент
Незалежно від висоти фундаменту, вона обертається по всій його площі. Після заливається конструкція, а поверх готового підстави встановлюється ще один шар утеплення. Це може бути економічний пінопласт або більш дорогий пінобетон. Такий пристрій фасаду дозволить захистити житловий будинок від втрати тепла і підтопила.
розгорнути
Шановні! Підкажіть як правильно залити фундамент під одноповерховий будинок з мансардою 6ч9 на дачі
Реакції на статтю
Показати попередні коментарі (показано% s з% s)
Показати нові коментарі
Показані всі коментарі: 4
Коментарі Facebook
Весь список тем «Попередня тема
Наступна тема »Цей предмет є на кожній кухні, але лише 4 з 10 господинь його використовують його на 100%! 10 травень, 9:01 0 0 Нанесіть це на шрами, зморшки або плями на шкірі і насолоджуйтеся, ніж швидко все буде зникати! 10 травень, 7:01 0 0 Невидимий в ландшафті будинок: помилуйтеся зоряної вночі 9 травень, 23:01 0 0 Сіра малятко: квартира з антресольної спальнею (23 кв. М) 9 травень, 21:01 +2 3 Цікаві системи зберігання в ванній кімнаті 9 травень, 19:01 +1 0 Стереоскопічні шпалери: сверхреалистичная ілюзія тривимірного зображення на стіні 9 травень, 17:01 +1 0 Розумні гаджети для кухні 2018 роки 9 травень, 15:01 0 0 Стійкі плями підвіконня зникнуть швидко і без сліду 9 травень, 13:01 +3 1 Чому інтелект впливає на подружню вірність? 9 травень, 11:02 0 0 Кому хочеться витратити половину свого життя на прибирання? 9 травень, 9:01 +4 0 Екстраординарний будинок: «стрічка» з панорамними вікнами 9 травень, 7:01 0 0 Елегантна сучасна класика для сім'ї з Росії в Лондоні 8 травень, 23:01 +1 0 Вілла в Морайри, на якій відпочивають мільярдери 8 травень, 21:02 -4 0 Цілком цивілізована причина, чому багато людей посипають поріг сіллю 8 травень, 19:01 +2 0 Як вивести токсини і позбутися від запаху ніг. 8 травень, 17:00 +2 1
В наші дні все частіше починають будувати будинки з мансардами. Мансарда або мансардний поверх це приміщення в горищному просторі, стіни якого утворені поверхнями криші.Первий почав застосовувати цю конструкцію француз Франсуа Мансар в далекому шістнадцятому столітті. Хто б міг подумати, що вони стануть такими популярними в наш час.
Будинок з мансардою має свої особливості по порівняння з простим будинком. Основна з них це форма даху. Для будинків з мансардою в основному використовують подвійні, шатрові і вальмовиє даху.
Що приваблює людей в будинках з мансардами? По-перше це красиво, по-друге це економічність вам не доведеться будувати стіни другого поверху. Також в таких приміщеннях менше вікон, ніж в звичайних і це зменшить ваші витрати.
Такі будинки можна будувати з будь-яких будівельних матеріалів цегла, дерево, бетон. завдяки різних матеріалів будинок з мансардою може нагадувати або замок або казковий терем.
Будь-яке будівництво починається фундаменту будівлі. Давайте розберемося який фундамент для мансарди краще.
Фундамент під будинок з мансардою
Будівництві приватних котеджів частіше використовують фундамент таких типів:
- стрічковий;
- Стовпчастий;
- свайний;
- Плитний.
Кожен з них має як недоліками, так і перевагами для використання як фундамент під будинок з мансардою.
Стрічковий фундамент повністю повторює лінію несучих стін будівлі. Такий фундамент виконують у вигляді стрічки з бетону заглубленную в землю. Ці бетонні стрічки дуже часто укладають на так звані подушки з бетону цим досягається велика стійкість.
Стрічковий фундамент підходить для будинку з мансардою або двоповерхового будинку так як він витримує великі навантаження.
Стовпчастий фундамент використовується для зведення легких і не великих будівель і тому він не підходить для будівництва будинків з мансардою.
Фундамент палі в основному використовується на схилах і в дуже м'якому грунті. Він являє собою палі встановлюються в землю вертикально. Палі можуть бути виготовлені із залізобетону, дерева і азбесту.
Плитний фундамент це найдорожчий вид фундаментів. Втім, він коштує грошей витрачених на нього. Такий фундамент має особливу міцність, тому що навантаження рівномірно розподіляється на всю площу грунту.
Фундамент для будинку з мансардою
Фундамент для будинку з мансардою підбирається і розраховується, беручи до уваги стан грунту, близькість ґрунтових вод, глибину промерзання і величину навантаження.
Найкраще замовити проект фундаменту в проектній організації.
В основному ми нехтуємо цим і слідуємо радам будівельників (добре, якщо вони професіонали) або досвідом сусідів які недавно закінчили будівництво.
Якщо будинок знаходиться, чи не на схилі для будь-яких типів грунтів підійде монолітний плитний фундамент.
Більш дешевим варіантом може служити стрічковий фундамент, який представляє собою добре армовану залізобетонну стрічку, розташовану на піщаній підсипання і повторює контури будівлі.
Також на вибір виду фундаменту впливає, чи буде в будинку підвал чи ні.
Якщо ви не плануєте робити підвал під будинком, то буде доречний стрічковий фундамент мілкого закладення. його виконують монолітним бетоном за один день, щоб не було швів, армують арматурою 12мм.
Підошва фундаменту виконується з ущільненого крупнозернистого піску.
З огляду на все вище викладеного, можна зробити висновок, що фундамент один з найбільш важливих елементів вашого будинку. Від нього головним чином буде залежати міцність і довговічність вашого будинку.
На фундаменті краще не економити і використовувати кращі матеріали які ви можете собі дозволити. Тому що будь-які прорахунки і помилки при закладці фундаменту можуть вилитися в серйозні витрати на їх переробку, коли будинок буде вже побудований.
Як то кажуть краще сім разів відміряй, а один відріж.
Головні помилки при закладенні фундаменту ви можете побачити в цьому відео:
Вибираючи стандартної поверховості, необхідно врахувати бюджет будівництва, експлуатації, наявність в проекті підвального, цокольного рівня, геологічні особливості грунту, рельєф місцевості, інші чинники. На практиці використовуються будь-які існуючі варіанти від плити до стовпів, однак в кожному випадку існують нюанси.
Плитне підставу цегляної будівлі
плитний фундамент для цегляного будинку володіє наступними характеристиками:
- бюджет - нижче середнього, відсутність спецтехніки, мінімальний обсяг земляних робіт
- час будівництва - 7 - 5 днів
- конструктивні особливості - знятий родючий шар землі замінюється нерудних утрамбованим матеріалом, при необхідності утеплюється підошва (варіант шведська плита), проводяться інженерні системи, після укладання двох сіток з арматури заливається плита
- поверховість - обмеження відсутні, цокольний / підвальний рівень неможливі
- специфіка зведення, експлуатації - в великогабаритних проектах необхідна установка поперечної опалубки для деформаційних, компенсаційних, технологічних швів, для підвищення несучої здатності на складних грунтах плита посилюється палями, шведська плита є готовим теплою підлогою по грунту
У будівлях на монолітній плиті відсутня цоколь, необхідна якісна вимощення з інтегрованою в неї лівневка (дощоприймачі + поверхневі лотки). Це необхідно для захисту несучих стін від вологи. Плити не бояться зрушень від сил морозного пученія, рівномірно розподіляють навантаження, мають 100 - 70 річним ресурсом.
Закладені в них комунікації мають нульовий ремонтопридатністю, тому часто дублюються. Після засмічення трубопроводу інженерної системи користувач переносить стояк каналізації, водопроводу на резервний вхід.
плаваюча плита
Класична технологія плаваючою плити доступна для самостійного виготовлення. Для будівництва плитного підстави досить виконати послідовність дій:
Монолітна плита є готовим підлогою по грунту, якщо відшліфувати її спеціальним інструментом після набору 50% міцності, досить облицювати її покриттям підлоги, Значно скоротивши бюджет обробки.
Заглубленная плита
Максимальним бюджетом будівництва має заглиблена нижче позначки промерзання монолітна фундаментна плита. При зовнішній схожості зі стягуванням підвалу стрічкового фундаменту вона володіє серйозною перевагою: максимальною площею спирання для передачі збірних навантажень будівлі на грунт. Підвальні стіни тут випадку фундаментом не є, мають набагато більший ресурс. 
Для виготовлення заглибленою плити використовується технологія:
- виїмка грунту з котловану з вивозом його з об'єкта
- піщано-гравійна подушка + дренажна система
- бетонна підготовка + гідроізоляція плівковим, рулонний матеріал
- армування в два шари 16 - 12 мм прутами періодичного перетину
- заливка в опалубку, догляд за бетоном
У цьому варіанті плита знаходиться нижче позначки промерзання, будівля має підвал, комунікації заводяться всередину житла через стіни нижнього рівня. Вузли введення володіють високою ремонтопридатністю, власник отримує додаткову площу, кожен м 2 обходиться в третину від вартості першого поверху.
Технологія аналогічна плаваючою плиті, доповнена шаром утеплювача, комунікаціями теплої підлоги. Шведська плита заливається з ребрами жорсткості, що створюються за приводу не однакового шару утеплювача під її підошвою. Комунікації проводяться в будівлю перед гідро-теплоізоляцією підошви, по периметру укладаються дрени. 
Контури водяної теплої підлоги укладаються між сітками армопояс або поверх них, вмуровують в плиту, ремонту не підлягають. При витратах додаткової ¼ бюджету фундаменту на покупку екструдованого пінополістиролу забудовник отримує економію:
- менша витрата енергоносія за рахунок додаткового підігріву
- готову стяжку підлоги по грунту на етапі обробки
Підземний поверх при цій технології виготовити не вийде. Ресурс конструкції становить 70 - 50 років.
Монолітний столбчато-ростверкових фундамент
З усіх існуючих технологій ростверку по стовпах для цегляної кладки стін придатний єдиний варіант - монолітний. Він має наступні характеристики:
Стовпи мають невелику поверхнею обпирання, заглиблюються незначно, заливаються з ростверком в кілька етапів. Ресурс підстави нижче інших існуючих аналогів, тому даний варіант використовується навіть при обмеженому бюджеті будівництва вкрай рідко.
Стрічковий фундамент
З огляду на різноманіття стрічкових підстав кожна технологія має відмінності. спільними характеристиками стрічкових фундаментів є:
- бюджет - середній для МЗЛФ, високий для заглибленою стрічки, залучення спецтехніки
- терміни будівництва - 30 - 15 днів
- конструкція - виїмка грунту з траншей, армування, монтаж опалубки, заливка, гідроізоляція, утеплення зовнішнього периметра, дренаж, вимощення, лівневка
- поверховість - обмеження відсутні
- нюанси зведення, експлуатації - підлоги по грунту, плит перекриття, балок, стрічка є стінами підвального поверху
Стрічкові фундаменти використовуються для цегельних коробок жител в 75% випадків. Для зниження бюджету зазвичай використовують МЗЛФ, підошва якого залягає на глибині 0,7 - 0,4 м. Стрічки глибокого закладення (нижче позначки промерзання) є ідеальним варрантом для проектів з підземним поверхом, скорочують бюджет будівництва на третину.
На відміну від заглибленого стрічкового фундаменту в МЗЛФ використані оригінальні технології компенсації сил обдимання:
Комбінування цих способів (бажано використовувати всі) дозволяє заглиблювати МЗЛф на 0,7 - 0,4 м без зниження ресурсу, стабільності геометрії фундаменту. Стрічку можна залити в опалубку, викласти з бутового каменю, бетонних блоків, ФБС, цегли, посилити при необхідності буронабивних, гвинтовими палями.
Заглиблений стрічковий фундамент
При виборі заглибленою нижче позначки промерзання стрічки в якості фундаменту з'являється можливість виготовлення цокольного / підвального рівня. Для цього достатньо гидроизолировать зовнішні стіни стрічки, обклеїти їх пінополістиролом. 
Цей підставу обходиться дорожче всіх існуючих фундаментів, за винятком плитного заглибленого. Воно підходить для будь-яких грунтів, рівнів УГВ, але не годиться для складного рельєфу (гориста, болотиста місцевість, прибережна зона).
Монолітний ростверк по палях
Цегляний котедж можна сперти на палі, обв'язавши їх оголовки монолітним ростверком. Технологія зовні схожа зі стовпчастим фундаментом, проте має відмінності:
- бюджет будівництва - мінімальний, відсутність оренди спецтехніки
- терміни зведення - 5 - 3 дні
- конструктивна схема - вкручування гвинтових паль або заповнення пробурених в землі отворів бетоном, монтаж опалубки висячого або наземного ростверку, армування, заливка, гідроізоляція ж / б елементів, виготовлення забирки
- поверховість - поверх з мансардою максимум
- специфіка будівництва, проживання - мінімальний витрата матеріалів, введення інженерних систем на етапі фундаменту, необхідність утеплення підлоги першого поверху по балках
На відміну від стовпчастих фундаментів, Палі гарантовано проходять верхні горизонти грунтових вод, позначку промерзання. Вони спираються на пласт облаающій несучою здатністю, Відчувають незначні зусилля від дотичних сил МП.
Індивідуальному забудовнику під силу, як пробурити свердловини для буронабивних паль, так і вкрутити вручну гвинтові вироби без залучення спецтехніки.
Бетонні роботи необхідні лише при будівництві ростверку, тому різко знижуються витрати часу на очікування набору міцності.
буронабивні палі
Класична технологія ростверку по буронабивних паль має вигляд:
- буріння свердловин - нижче позначки промерзання до несучого шару
- монтаж опалубки - поліетиленові труби або згорнутий в циліндр руберойд
- установка арматури - вертикальні прутки, пов'язані горизонтальними перемичками (кільце, трикутник)
- заливка - наповнення опалубки бетоном з віброущільненням суміші
- опалубка ростверку - по землі або висячого типу на підпорах
- армування - два горизонтальних пояса, пов'язаних з арматурою паль
- заливка - з віброущільненням бетону, доглядом за ним протягом 5 - 3 днів
Готова конструкція здатна витримати навантаження одноповерхового цегляного будинку з мансардою.
Гвинтові сваї
На відміну від буронабивних модифікацій, гвинтові палі занурюються в землю обертанням. Для цього може використовуватися м'язова сила робітників, що обертають тіло СВС важелями (ломи, труби), спецтехніка, побутова електродриль з редуктором (підсилювач крутного моменту). Після досягнення кожної палею пласта з несучою здатністю стирчать із землі труби підрізають по загальному рівню, обв'язуються монолітним ростверком в опалубці. 
Недоліком технології є необхідність декоративної забирки. Її виготовляють кладкою в півцеглини або каркасної системою (цокольний сайдинг по оцинкованому профілю). Комунікації необхідно завести в будівлю перед монтажем чорнової підлоги.
Вибір будь-якої з розглянутих технологій повинен бути економічно виправданий. На етапі проектування необхідно Уточ ціни будматеріалів в регіоні, послуги доставки. Лише в цьому випадку можна знизити бюджет будівництва без зменшення ресурсу будівлі.
Слово «будинок» завжди викликає затишні асоціації. Людство завжди прагнуло облаштувати своє житло найкращим чином. Досить давно в моду ввійшла мансардний поверх або мансарда. Це бажаючи кімната на місці горища, а дах служить безпосередньо її стінами. Ще в далекому шістнадцятому столітті початок цьому поклав французький конструктор Франсуа Мансар.
Чому ж будинку з мансардними поверхами такі привабливі? Для початку це завжди красиво і стильно. До того ж стіни верхнього поверху вже побудовані. Маленька і затишна кімната - незмінно актуально в двадцять першому столітті. До слова сказати, в процесі будівництва вам, неодмінно, допоможе планетарний мотор-редуктор.
Який би матеріал ви б не вибрали - завжди зможете звести толі замок, толі казковий будиночок.
Фундамент - основа всіх строітельскіх робіт. Потрібно враховувати ряд чинників при виборі місця: наближеність грунтових вод, тип ґрунту, глибина промерзання грунту і силу навантаження.
Найкращим рішенням буде зробити замовлення проекту фундаменту у фахівців. Але часто ми нехтуємо цим правилом і звертаємося за порадою до професіоналів (в кращому випадку) або до сусідів, які тільки ось закінчили ремонт.
Спробуємо розібратися який фундамент для мансарди найкращий:
- стрічковий - він повністю повторює контур несучих стін. Так як укладання цих стрічок йде на бетонній основі - це додає більше міцності конструкції. Тому і будинок з мансардою, і двоповерховий будинок буде стояти надійно.
- стовпчастий фундамент - найкраще рішення для невеликих будівель. Основу всього фундаменту є стовпи. Це не найкращий варіант для будинку з другим поверхом.
- фундамент палі буде найкращим варіантом для схилів і грунтів м'якого типу. Простіше кажучи, це палі вставлені в землю. Ви вже самі визначаєте матеріал для палі. Це може бути як бетон, так і дерево або азбест.
- плитний фундамент - найбільш витратний, але він себе окупає в повній мірі. Він простий для побудови - не потрібно нічого рити, потрібно тільки зняти шар рослинності і можна сміливо закладати основу. Він максимально міцний, тому навантаження рівномірно розподілене на всю площу поверхні.
Фундамент не терпить економії, тому використовуйте тільки найкращі матеріали. Економія при закладці фундаменту може влетіти в копієчку, так як доведеться витратитися на ремонт всієї конструкції будинку. Як говорить народна мудрість «Сім разів відміряй, один раз відріж».
Загалом, ви і самі переконалися, що вибір фундаменту - це дуже важлива і відповідальна задача. Так як будь-які прорахунки можуть значно вплинути на міцність і довговічність вашого будинку.
