Як зробити монолітне перекриття відео. Як виготовити бетонне перекриття своїми руками.

Перекриття є горизонтально розташовану конструкцію, що розділяє приміщення по висоті, при цьому верхня частина служить підлогою, а нижня - стелею. Як матеріал для споруди найчастіше використовується бетон (зазвичай армований), це пов'язано з його здатністю витримувати постійні і тимчасові експлуатаційні навантаження. Такі перекриття цінуються за надійність, довговічність, пожежна безпека і значну міцність, єдиним недоліком є \u200b\u200bїх високий вагу. Незалежно від обраної технології монтажу, процес відрізняється трудомісткістю, його складно проводити самому: потрібно не менше двох помічників і спеціальна техніка (для підйому бетонних виробів).

Згідно цільовим призначенням, дані конструкції поділяють на:

• Цокольні або чорнові - розміщення між підвалом і першим поверхом.
• Міжповерхові.
• Мансардні.
• Горищні.

Залежно від застосовуваної технології зведення, розрізняють такі бетонні перекриття, як: монолітні (цільні) і збірні. Перші створюються шляхом заливки розчину на розміщений каркас з арматури. Цей спосіб не вимагає вантажопідйомної техніки, всі роботи можна виконати самостійно, але для приготування і заповнення опалубки бетоном краще залучити помічників. У другому випадку на армопояс укладаються бетонні плити перекриття певного розміру, найчастіше пустотілі. Схема розміщення продумується заздалегідь, як і тип плит, в основному вони мають стандартні габарити (до 7 м в довжину, 1,5 у ширину, 22 см у висоту). Розрізняють пустотні, ребристі і монолітні конструкції, Останні з метою зниження ваги часто виконуються з газобетону.

Основні вимоги до перекриттів:

1. На відміну від дерева, бетонні блоки важчі, тому їх не укладають на стінах, товщиною менше 200 мм.
2. При розрахунку навантаження враховується як вага самої конструкції, так і меблів і розміщуються речей.
3. Перекриття підбираються не тільки з високою міцністю і жорсткістю, але і з хорошими звукоізоляційні властивості.
4. Найчастіше вони зводяться між приміщеннями з різними температурними параметрами, для зниження тепловтрат краще заздалегідь передбачити монтаж мінвати або іншого утеплювача.
5. Абсолютно всі використовувані для побудови будматеріали повинні володіти протипожежними властивостями.

опис конструкції

При виборі варіанту заливки основна увага приділяється армуванню перекриття, несучими елементами виступають металеві балки (двотавр, швелер). Зробити каркас дозволяється із прутів, діаметром не менше 10-12 мм, для цих цілей використовується звичайна шахова схема з кроком в 200 мм. Для заливки потрібен бетон міцністю від 200, даний етап робіт краще провести за один день.

Існують нормативні таблиці для вибору діаметра арматури (в залежності від ширини прольотів і очікуваної вагового навантаження), але з урахуванням низької якості сучасного металопрокату рекомендується купувати матеріал товщі як мінімум на 2 мм. При цьому схема розташування осередків залишається незмінною, бажано застосовувати цільні шматки, в крайньому випадку - зварювати окремі ділянки (а не перев'язувати дротом). У таких бетонних перекриттів відсутні прогини і обмеження по формі, але для придбання достатньої надійності потрібен особливий догляд за поверхнею і вичікування певного проміжку часу до повного набору міцності розчину.

Укладання готових армованих плит своїми руками провести важче, в цьому випадку робиться попередній розрахунок, підбір і покупка матеріалу з потрібними розмірами, продумується оптимальна схема їх розміщення. Монтаж проходить швидко, такі перекриття мають високі несучими здібностями, введення в експлуатацію можливий практично відразу. Суттєвим обмеженням для самостійного проведення робіт є необхідність в вантажопідйомної техніки, для розміщення армуючого поясу потрібно як мінімум консультація фахівців. Єдиний варіант укладання такого перекриття своїми руками (без використання послуг будівельних фірм) - оренда підйомного крана і залучення помічників.

Технологія монтажу бетонних панелей

Підготовчі роботи починаються ще на етапі зведення стін: на певній висоті кладка ведеться в повному обсязі, частина простору залишається для монолітного армопояса. Глибина обпирання плит залежить від товщини перекриття, з урахуванням майбутньої теплоізоляції, і лежить в межах від 70 мм для сталевих конструкцій і 120 - для поверхонь з пористих матеріалів. Вони не заходять в стіни з великих бетонних блоків глибше, ніж на 120 мм, з цегли - на 160.

Процес заливки армопоясу нагадує фундаментні роботи: встановлюється опалубка, всередині якої слід зробити міцний каркас-обв'язку з металопрокату, далі все заповнюється цементно-піщаним розчином (без щебеню). Даний етап є обов'язковим, по всьому периметру розділяється приміщення з'являється конструкція, більш міцна, ніж самі стіни, при укладанні цокольного перекриття його провести простіше. В останньому випадку по крайней кромці фундаменту просто встановлюється додаткова опалубка, витрата розчину збільшується незначно.

Далі, за допомогою підйомного крана розміщуються бетонні балки перекриття, шорстка частина є верхньою, гладка - нижньої. Всі подальші етапи цілком здійсненні своїми руками. Можливі проблеми, пов'язані з розмірами блоків, не завжди вдається перекрити весь простір. В цьому випадку плити розкладаються з відступом в половину залишку вільного місця, а отримані проміжки заповнюються обрізками залізобетону або шлакоблоком і заливаються тим же цементно-піщаним розчином, що і для армопоясу. Для спрощення зчеплення при закладці дозволені незначні щілини, але не більше 5 мм, проте бажано їх уникати. Згідно інструкції, не допускається монтаж сильно пошкоджених плит при зведенні багатоповерхових будівель, Але на надійність конструкції в малоповерховому будинку дрібні дефекти і тріщини не вплинуть.

У будь-якому випадку браковані елементи заводяться на стіни глибше на 10 см, ніж цілі, дефектні ділянки краще розміщувати з урахуванням потрапляння на майбутні внутрішні перегородки, також вони монтуються між цілими панелями. Часто виникає питання: як зробити бетонне перекриття надійним, з цією метою фахівці рекомендують посилити місця стиків металевими прутами (ще ця процедура сприяє більш міцному з'єднанню з несучими конструкціями).

Обов'язково відстежується горизонтальний рівень, гранично допустимі відхилення двох суміжних поверхонь становлять: до 8 мм при довжині плит до 4 м, до 10 при середніх розмірах, і 12 мм - для монолітів від 8 до 16 м. Товщина бетонного розчину під ребром плити не повинна перевищувати 20 мм. Бажано зробити додаткову теплоізоляцію торців, зокрема - ділянок зіткнення зі стінами, всі можливі порожнечі заповнюються. Цей етап дуже важливий, при його ігноруванні в порожнинах накопичується конденсат, іржавіє арматура в перекритті, сиреют стіни і стелі.

Міцна і надійна перегородка між поверхами є дуже важливим елементом будівництва, для її створення робиться бетонне перекриття. з бетону в порівнянні з готовими традиційними плитами має кілька безсумнівних переваг. Почати слід з того, що створення такого перекриття не вимагає задіяння підйомного краю, що в значній мірі економить фінансові та часові ресурси. Все можна зробити своїми руками, з важкої техніки знадобиться тільки бетононасос, але і його використання не є обов'язковим. До того ж бетонні перекриття своїми руками зробити не складно, треба відзначити їх звукопоглинальні і теплоізоляційні властивості.

Якщо зробити таку конструкцію правильно, то можна розраховувати на те, що сторонні звуки турбувати не будуть, в цьому відмінність від гіпсокартонних перегородок. А ще ходити по новому бетонному підлозі дуже приємно, при цьому не створюється відчуття розгойдується корабельної палуби.

Матеріали і інструменти

Для того щоб приступити до роботи, будуть потрібні наступні матеріали:

Для того, щоб здійснити бетонне перекриття, знадобиться бетонний розчин.

• вологостійка фанера, товщина якої не перевищує 15-20 мм;
• бруси і балки, зроблені з деревини (їх потрібно буде укласти під фанеру);
• підтримують стійки;
• бетонний розчин;
• для того щоб створити каркас, знадобиться в'язальний дріт і арматура.

З інструментів знадобляться:

• домкрат;
• бетонозмішувач (його застосування не є обов'язковим);
• рівень або нівелір;

Каркас і опалубка

Будівництво слід починати зі створення опалубки, при цьому не можна допустити появи щілин і різного роду отворів. Потім потрібно переконатися в тому, що домкрати та стійки під опалубкою встановлені міцно. Це серйозне питання, тому що мова йде про безпеку. Опалубку найкраще робити з вологостійкої фанери (20-міліметровий ламінований матеріал для цього підійде найкраще). Опалубка повинна бути дуже міцною, так як вага рідкого бетону становить 500 кг / кв.м, якщо товщина шару дорівнює 200 мм. Опалубку потрібно робити не тільки за площею приміщення, але і по периметру, для того щоб бетонна суміш не витікала за межі.

Тепер потрібно сформувати каркас. Виготовляється він з дроту, арматури за допомогою спеціальних гачків, виходить сітка з розміром осередків 1,5 на 1,5 см (можна зробити 2 на 2 см). Що стосується діаметру арматури для основного каркасу, то він повинен бути 15-20 мм. Коли каркас виготовлений, його слід уважно перевірити на міцність, перед тим як приступити до заливання бетону. Від типу арматури потрібно розраховувати крок, який буде передбачений під час укладання. Коли розраховується крок, треба брати до уваги і загальне навантаження на перекриття з бетону.

Нижній шар арматури укладається поперек нижньої частини опалубки, а не паралельно прольоту, таким чином, арматура кінцями лягає на несучі балки. Справа в тому, що саме на ці балки і повинна лягати арматура, так як саме цей фактор багато в чому визначає успіх будівництва. Наступний шар арматури укладається перпендикулярно попередньому. Після того як вся арматура буде покладена відповідним чином, потрібно все місця зіткнення перпендикулярних рядів арматури надійно зафіксувати дротом. Тоді несучі балки будуть надійними і якісними.

Бетонні балки, з'єднані з фундаментом, краще, ніж антісептірованние дерев'яні балки, Так як балки, виготовлені з дерева, швидше приходять в непридатність.

процес бетонування

Наступним етапом є бетонування, тут дуже важливо здійснити заливку дуже швидко. Матеріалом в бетонному розчині є цемент, наповнювачами виступають щебінь і пісок. Заливати опалубку бетоном потрібно не за один прийом, але треба витримувати один напрямок. Бетонування можна робити вручну, можна використовувати бетононасос. Бетонна суміш виливається, не перериваючись, потім її ущільнюють за допомогою глибинних вібраторів, щоб в товщі бетонного шару не утворювалися порожнечі. Всі нерівності підстави слід контролювати за допомогою рівня або нівеліра. Щоб дізнатися, наскільки товстої вийшла плита, треба застосовувати щуп. Треба враховувати, що плита повинна бути досить міцною, цей фактор є дуже важливим.

Поки розчин бетону твердне, його потрібно застерігати від попадання прямих сонячних променів. Вітер і протяг теж надають на нього негативний вплив. Всякого роду механічний вплив, яке відчуває, поки вона не затверділа, теж не допускається. Для того щоб бетонна плита застигала в сприятливих умовах, треба час від часів поливати її водою, цю процедуру потрібно робити протягом тижня. Плита залишається з опалубкою до того моменту, поки вона остаточно не засохне.

Для того щоб бетонні перекриття були виготовлені на найвищому рівні, треба при їх виготовленні використовувати матеріали тільки найвищої якості. Що стосується розчину для заливки бетону, то для цього краще використовувати бетон М-250 або М-400, такий матеріал має в своєму складі спеціальні важкі наповнювачі. Важливим етапом такої роботи є проведення всіх необхідних розрахунків, так можна в значній мірі заощадити кошти.

Для того щоб розрахунки були здійснені з максимальною точністю, потрібно провести порівняння двох головних параметрів - міцності виготовлення армування і маси, яка діє на плиту. Для монолітних систем визначені такі фактори: жорсткість поздовжньої осі, величина зусиль в найбільш навантажених перетинах перекриття, сила щоденних навантажень на плиту.

Виготовлення бетонних перекриттів своїми руками має перевагу ще й у тому, що можна самостійно продумати і прокласти всі сантехнічні комунікації. Для того щоб плита володіла хорошими теплоізоляційними характеристиками, потрібно використовувати дошки. Перед укладанням плиту можна вирівнювати за допомогою самовирівнюються сумішей.

Плити перекриття призначені для поділу будівлі на рівні (поверхи). Якщо плити розташовані між поверхами, то це перекриття, якщо над останнім поверхом, то покриття. Різниця полягає лише в несучої здатності. До даних будівельних конструкцій пред'являються підвищені вимоги до міцності і надійності, так як вони є основними несучими елементами і сприймають навантаження від всього поверху, включаючи підлоги, перегородки, обладнання, меблі та тимчасові навантаження.

Плити перекриття можуть бути:

• в залежності від матеріалу: залізобетонні, бетонні, дерев'яні, металеві, комбіновані;
• від способу виконання збірні або монолітні;

Той чи інший тип плит перекриття застосовується в залежності від конструктивної особливості будівлі, максимального навантаження на перекриття і способу монтажу. Далі ми розберемо, як зробити перекриття своїми руками.

Приклад розрахунку монолітної плити перекриття

Перш, ніж приступити до виготовлення плити, бажано зробити її розрахунок. Далі буде виконаний приклад розрахунку плити міжповерхового перекриття на прогин.

Вихідні дані для розрахунку

Розмір будівлі з монолітним перекриттям візьмемо розміром 6х6 м розділеними по центру внутрішніми стінами (Проліт 3м). Товщину перекриття приймемо 160 мм, при цьому робоча висота перерізу перекриття буде 13 см. Для виготовлення плити буде використовуватися бетон класу В20 (Rb \u003d 117кг / см2, Rbtn \u003d 14.3кг / см2, Eb \u003d 3.1 * 10 ^ 5 кг / см2) і сталева арматура А-500С (Rs \u003d 4500кг / см2, Ea \u003d 2.0 * 10 ^ 6 кг / см2).

Навантаження на перекриття буде складатися з ваги: \u200b\u200bплити перекриття (в нашому випадки 160 мм), цементної стяжки товщиною 30 мм, керамічної плитки, Нормативного ваги перегородок і корисного навантаження. Всі дані зведені в таблиці нижче з урахуванням коефіцієнтів.

Розрахунок плити за деформаціями на прогин

Тепер нам потрібно підібрати переріз арматури, для цього визначимо максимальний момент:

і коефіцієнт AО при ширині ділянки плити b \u003d 1 (м):

Необхідна площа перерізу арматури буде дорівнює:

Тому для армування 1 погонного метра плити перекриття можна застосувати 5 стрижнів діаметром 8 мм з кроком 200 мм. Площа перерізу арматури при цьому буде As \u003d 2,51см2.

Ми підійшли в щільну до розрахунку плити за деформаціями на прогин. З вихідних даних нам відомо, що постійне навантаження на перекриття дорівнює 0.63тн / м² і

Обчислюємо максимальний момент від дії тривалого навантаження:

І максимальний момент від дії короткочасного навантаження:

Знаходимо коефіцієнт, що враховує вид навантаження і схему навантаження S \u003d 5/48 - для балок з постійною рівномірно розподіленим навантаженням (табл. 31, «Керівництво
з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону »). y '\u003d y \u003d 0 (табл. 29 «Керівництво з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону»).

Коефіцієнт для визначення: k1кр; k1дл; k2дл.

Вважаємо кривизну осі при одночасній дії короткочасних, тривалих і постійних навантажень:

Тепер залишилося нам визначити максимальний прогин в середині прольоту:

Умова виконується, отже прийняте нами армування Ø8 A-500С з кроком 200 мм вірно!

Монолітні плити перекриття для гаража

навіть такі будівельні конструкції, Як плити перекриття можна виготовити своїми руками. Давайте розглянемо пристрій перекриття для гаража. Перекривати ми будемо проліт довжиною 4300 мм, тому плити будуть виготовлятися 4500 мм. З кожного боку плита буде спиратися на цегляну стіну по 100 мм.

Матеріали для виготовлення плити

Як зробити плити перекриття своїми руками? Для виготовлення плити нам знадобиться:

• профнастил Н75 / 750 х 4500 мм, він буде використовуватися в якості знімною опалубки;
• дерев'яні дошки висотою 150 мм і товщиною 25 - 30 мм;
• арматура діаметром 16 мм;
• сітка з осередком 100х100 діаметром 5 мм;
• стяжка діаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класу В20.

Процес виготовлення плити своїми руками

Лист профнастилу укладається жорстку основу. Під лист потрібно укласти поперечки (дерев'яні дошки, 4 шт). Влаштовуємо опалубку з дощок по периметру аркуша.

Укладаємо арматуру в кожен лоток листа (5 шт). Захисний шар бетону повинен бути 25-30 мм. До цих же Прут арматури кріпимо петлі (4 шт) для транспортування плити (в нашому випадку підняття її на висоту рівня перекриття гаража). У верхній частині плити укладаємо сітку, яка теж повинна бути захищена шаром бетону 30 мм.

Для того, щоб лист профнастилу добре відставав від бетону його потрібно змастити маслом (відпрацюванням) або ж покрити поліетиленовою плівкою. Витрата бетону на одну плиту буде 0.4 м3. Бетон готується в гравітаційної бетономішалці, заливається і утрамбовується вібратором. Витягувати плиту можна тільки через 7 днів, коли бетон набере 70% міцності.

Також можливий варіант пристрою перекриття прямо на стінах. Укладаються листи профнастилу, виконується армування і влаштовується опалубка. Бетон піднімається краном в бадді і заливається суцільним шаром. Під перекриття потрібно встановити підпірки на час набору міцності бетону. Такий спосіб буде більш витратним, так листи профнастилу залишаються в перекритті.

Скільки коштує виготовити плиту перекриття?

Зараз порахуємо витрати на виготовлення плит загальною площею 29 м2 і висотою 150 мм. Витрати на бетон - 335 $, ціна профнастилу Н75 - 400 $, арматура - 235 $, послуги крана 135 $. В результаті отримуємо суму 970 $. Така вартість буде якщо виготовляти плиту прямо на гаражі, тобто профнастил залишається під бетонним перекриттям.

Якщо ж плити перекриття своїми руками робити на землі, то вартість перекриття буде трохи дешевше, прибираємо вартість листів профнастилу. Разом вийде 705 $.

СМП серії ТЖБС розроблені в якості альтернативи дерев'яних перекриттях і монолітним залізобетонним пустотним плитам. СМП ТЖБС є збірною конструкцією, яка об'єднує на стадії монтажу в незбиране перекриття за допомогою армованої стяжки.

Відмітна особливість СМП ТЖБС полягає в тому, що всі бетонні елементи виробляються з твердих розчинів. Щоб виробництво СМП було економічно доцільним, всі компоненти перекриття повинні проводитися промисловим способом на сучасному високопродуктивному обладнанні.

Склад СМП ТЖБС

Збірно-монолітні перекриття включають:

• балки двотаврового перетину, виготовлені з напруженого бетону;
• блоки багатопустотні з керамзитобетону або бетону, укладені між балками;
• армований бетонний шар, Що з'єднує перекриття в цільну конструкцію.

Переваги СМП ТЖБС

• Висока несуча здатність, до 1000 кг / м2.
• Відмова від виконання монолітного пояса.
• Висока тепло- і звукоізоляція.
• Можливість укладання в пустотах інженерних комунікацій.
• Низька витрата матеріалів на один квадратний метр перекриття.
• Можливість монтажу перекриття своїми руками.

Технологія монтажу СМП

1. Доставка елементів СМП на будмайданчик. Проводиться вантажним автотранспортом г / п не менше 3,5 т з краном-маніпулятором. Один рейс забезпечує доставку матеріалів для 30 м² перекриття. Розвантаження проводиться вручну або краном-маніпулятором.

2. Пристрій плити перекриття своїми руками починається з укладання двотаврових балок на несучі стіни з кроком 70 см і опертям не менше 10 см.

3. Укладання багатопустотних блоків між балками.

4. Фіксація крайніх балок кладкою.

5. Укладання армуючої сітки на всю площу перекриття.

6. Заливка монолітної бетонної стяжки, що об'єднує балки і пустотні блоки в єдину конструкцію. Бетон затікає в простір між пустотними плитами і балками, створюючи міцну жорстку конструкцію.

Варіанти влаштування підлог по збірно-монолітному перекриттю

На СМП ТЖБС можна укладати підлоги будь-яких видів. Як приклад розглядаються лінолеумний і паркетна підлога. Черговість шарів вказана в напрямку знизу вгору.

лінолеумний підлогу

1. Піщаний шар товщиною 30 мм.
2. М'яка деревоволокнистих плит товщиною 12 мм.
3. Гідроізоляції з руберойду.
4. Цементно-піщана стяжка з розчину марки М 150 товщиною 40 мм.
5. Вирівнюючий шар полимерцемента товщиною 8 мм.
6. ПВХ-лінолеум на теплозвукоизолирующей підкладці, покладений на бустилат.

Паркетна підлога

1. Шар піску товщиною 30 мм.
2. Дерев'яні лаги перетином 80 × 40 мм, укладені з кроком 400 мм.
3. Дошка паркетна 20 мм.

Висота перекриття з чистовим підлогою складає 340 мм (240 мм перекриття + 100 мм статі).

Плити, що використовуються в будинках, як правило, виготовляються з залізобетону. Це типові готові заводські конструкції, які потрібно тільки правильно покласти в процесі будівництва. Вони мають непогані експлуатаційними властивостями, але є варіант з кращими характеристиками. Це монолітна плита перекриття, і її цілком можна виготовити самостійно, не замовляючи у будівельних компаній. Така плита не тільки на порядок перевершує звичайні залізобетонні, але і не вимагає особливих навичок або спеціалізованого складного обладнання для її виготовлення.

У порівнянні з типовими залізобетонними плитами, що випускаються на заводах, монолітне перекриття володіє декількома перевагами:

• Конструкція не матиме швів, що додає їй міцності, оскільки навантаження на фундамент розподіляється рівномірно, по всій поверхні. Таким чином, підвищується загальна довговічність і безпеку будівлі.
• Монолітна заливка дає можливість експериментувати з плануванням в будинку, так як спирається вона безпосередньо на колони. Можна створювати різні кути і закутки, під які досить складно було б підібрати окремі плити перекриття. Це відкриває широкий простір для дизайнерських ідей.
• Нарешті, монолітна конструкція дозволяє обладнати безпечний без будь-якої додаткової опори. Створення балкона - пункт не обов'язковий, але багатьом хочеться мати його в заміському будинку, так чому б не зробити це.

Можна створити монолітну плиту перекриття своїми руками, не наймаючи бригаду робітників і не використовуючи складне устаткування. Досить робити все поетапно, акуратно і з дотриманням техніки безпеки. Крім того, потрібно вибрати якісні матеріали для свого споруди.

Для того щоб зробити монолітну плиту, знадобиться креслення. Будь-яке будівництво починається зі схеми і обчислень. Краще зробити замовлення в будівельному бюро, довіривши розрахунки професіоналам. Результат підкаже, якими мають бути правильні розміри підходящої для будівництва плити, яку посилює арматуру для неї вибрати і який бетон з існуючих марок краще використовувати. Можна спробувати виконати всі необхідні розрахунки самостійно, в інтернеті існують схеми, за якими виконується ця операція. звичайний заміський будинок, Як правило, має проліт не більше 7 метрів, для чого підходить плита зі стандартними розмірами і товщиною від 180 до 200 мм, це найбільш часто використовується розмір.

Для виготовлення нової монолітної плити знадобляться наступні матеріали:

• Сталева арматура, що має діаметр 10, або, як варіант, 12 мм і згинальний пристосування для неї.
• Бетон з маркуванням М 350. Також можна зробити бетонний розчин самостійно, змішавши пісок, цемент і щебінь.
• Опалубка і опори для її підтримки, знадобиться одна опора на квадратний метр.
• Пластикові підставки під посилює арматуру для фіксації.

Процес заливання обов'язково включає в себе кілька пунктів, які виконуються послідовно:

• Якщо наявний проліт будівлі значно більше стандартних 7 метрів або виконується проект однозначно має на увазі опору на колони, доведеться зробити розрахунок плити перекриття.
• Перший крок - поставити опалубку для початку робіт.
• Плита армується сталевими прутами, з яких збирається каркас.
• Заливається бетон.
• За допомогою глибинного вібратора проводиться ущільнення для посилення міцності.

Після того, як висота стін досягла необхідного рівня, можна приступати до створення плити перекриття.

установка опалубки

Звичайну опалубку, яка використовується в будівництві, іноді називають палубою, і саме вона знадобитися, щоб створити плиту. Можна просто орендувати готову, знімну, яка зроблена з металу або пластику. Також можна без праці зробити її самостійно з дощок або фанерних листів. Звичайно, оренда набагато простіше, оскільки опалубка знімна і розбірна, а значить, її легко можна буде прибрати. Крім того, вона має телескопічне пристрій, що дозволяє регулювати висоту.

Для створення опалубки вручну потрібно взяти листи фанери або дошки. Конструкції з дощок потрібно добре збивати, ретельно підганяючи дерев'яні частини. Якщо залишилися щілини і отвори, потрібно використовувати гідроізоляційну плівку, обернувши нею опалубку.

• Спочатку потрібно спорудити вертикальні опори. Якщо це орендована опалубка, то їх роль виконують металеві стійки з телескопічною системою регулювання висоти. Можна взяти дерев'яні колоди. Відстань між використовуваними стійками становить один метр. Стійки повинні бути віддалені від стіни, як мінімум, на відстань 20 см.
• Поверх встановлених стійок кладуться ригелі - це спеціальні поздовжні бруси, необхідні для утримування опалубки.
• На ригелях буде розташовуватися палуба з фанери, стійкої до вологи. Горизонтальна балка повинна щільно упиратися в що знаходиться поруч стіну, не залишаючи при цьому отворів.
• Верхній край використовуваної конструкції повинен збігатися з наявним верхнім краєм стіни, тому слід відрегулювати висоту стійок до прийнятного рівня.
• Розташування і точну горизонтальність потрібно перевірити за допомогою будівельного нівеліра.

У деяких випадках опалубку для зручності застеляють плівкою з гідроізоляційними властивостями або змащують автомобільним маслом, якщо вона зроблена з металу. Робиться це, щоб полегшити зняття опалубки і зробити поверхню одержуваної бетонної плити рівніше. Телескопічні орендовані стійки краще, ніж саморобні дерев'яні, оскільки вони здатні витримувати значну вагу - до 2 тонн, не ламаються, на них не з'являються тріщини, як це може статися з саморобними опорами. Тимчасова оренда подібних стійок обходиться приблизно в 3 у. е. на один квадрат.

армування плити

Коли металева або саморобна опалубка встановлена, в ній потрібно зв'язати каркас з сіток арматури. Для цього використовуються міцні сталеві прути маркуванням А-500С. Розмір одного осередку отримала сітки повинен бути близько 200 мм. Прути з'єднуються за допомогою дроту. Зазвичай довжини прута не вистачає на весь простір, тому доводиться з'єднувати кілька штук. Щоб сітка була міцною, треба складати прути внахлест не менше 40 мм.

Сітка обов'язково повинна накладатися на стіни, норма для цегельних споруд - 150 мм і більше, для стін, виконаних з газобетону - не менш 250 мм. Між стирчать торцями розставлених стрижнів і встановленої опалубкою має залишатися відстань в 25 мм.

Додаткове посилення майбутньої плити послідовно проводиться за допомогою міцного каркаса з арматури. Сітки робиться дві, та, що знаходиться внизу, акуратно розташовується на відстані 20-25 мм від краю знизу, інша сітка, верхня - поміщається нижче на 20-25 мм від верхнього краю плити.

Під нижню плитку кладуть фіксатори з пластмаси, щоб утримувати її на потрібній відстані. Вони розташовуються з кроком в 1 метр, в тих точках, де знаходиться перетин прутів каркаса.

Загальна товщина попередньо розраховується в співвідношенні 1:30, де перша цифра означає товщину майбутнього виробу, а друга - довжину прольоту. Наприклад, якщо стандартний проліт становить 6 метрів, то ширина плити буде рівно 200 мм. Так як зміцнюють сітки розташовані на деякій відстані від країв плити, то потрібно їх розділити, між ними повинен бути проміжок в 120-130 мм.

Фіксатори-підставки потрібні, щоб розвести викладені арматурні сітки в каркасі на відстань один від одного. Розмір верхніх полиць фіксатора повинен складати 350 мм, при цьому вертикальний розмір становить 120 мм, крок розташування становить 1 метр, що фіксують елементи розставляються в шаховому порядку, по черзі.

Торцевої фіксуючий елемент в конструкції встановлюється з постійним кроком в 400 мм, безпосередньо в торцях каркаса. З його допомогою плита буде спиратися на стіну.

З'єднувач сіток потрібен, щоб дві сітки брали навантаження як єдине ціле армирующее пристрій. Крок за умови встановлення повинен складати 400 мм, а переходячи в зону обпирання, потрібно скоротити його до 200 мм.

заливка плити

Оптимальний варіант - купувати відповідний бетон на заводі, у професійних компаній, що займаються виготовленням товарів для будівництва. Це багато в чому полегшує поставлене завдання. Крім того, якщо акуратно заливати бетон рівномірно і з міксера, поверхня плити вийде гладкою і дуже рівною. А ось заливка вручну зажадає неминучого перерви на час приготування нової порції будівельного розчину, відповідно, затвердіння піде нерівномірно, що загрожує дефектами готової плити. Краще виконувати заливку рівним шаром, приблизно в 200 мм, діючи без зволікань.

Перед тим, як виконувати заливку бетоном, необхідно не забути встановити в опалубку спеціальні технічні короба, призначені для створення димоходів або вентиляції. Після заливки потрібно використовувати спеціальний глибинний вібратор для бетону. Це зробить структуру плити міцнішою, так вона вийде надійної і якісної. Потім потрібно набратися терпіння і залишити залиту поверхню висихати і набирати міцність протягом періоду в 28 днів.

За формується поверхнею потрібно ретельно стежити в перший тиждень після заливки і змочувати її простою водою, але при цьому тільки зволожувати, а не рясно заливати. Опалубку можна акуратно знімати з плити через місяць після заливки. Після цього нова монолітна плита буде повністю готова.

Загальна вартість матеріалів і пристосувань, необхідних для отримання монолітної плити перекриття, як правило, враховує витрати на посилює арматуру, можливу оренду опалубки, покупку бетону і короткострокову оренду будівельного міксера, а також глибинного вібратора. За середніми підрахунками виходить приблизно 45-55 у.о. на один квадрат зведеного перекриття.

Найдешевше обходиться монолітна плита перекриттяпри зведенні будівлі своїми руками, Якщо її залити в опалубку за місцем. Якістю вона незначно поступається промисловим плитам ПК, однак має велику товщину, що обумовлено ненапрягаемой арматурою.

Технологія монолітного перекриття покроково

складається плита перекриттяз армованого бетону, який необхідно залити в опалубку, що не прогнеться, деформується під навантаженням. Для будівництва своїми рукамизнадобиться пиломатеріал, інструменти для крою, підгонки, складання щитів. Після розпалубки він може бути використаний в кроквяної системі.

Арматура є витратним матеріалом, комунікації так само залишаються забетонованими. Найскладнішою є плита перекриття підвального поверху зважаючи на численні вузлів вводу інженерних систем. Технологія складається з декількох операцій, кожна з яких докладно розглянута нижче.

монтаж опалубки

щоб плита перекриттямала стабільну геометрію, ідеальну площинність обох поверхонь, необхідно змонтувати своїми рукаминадійну опалубку з запасом міцності мінімум удвічі. Найдешевше обходяться пиломатеріали:

• дошка 20 х 5 см - стійки, прогони, балки
• дошка «дюймовку» - товщина 25 мм, ширина будь-яка

Для виготовлення балок, прогонів дошку 20 х 5 см розпускають навпіл, для стійок - на три частини (65 х 50 мм кожна). Для посилення конструкції знадобиться дюймовку. Необхідна деревина II сорту, яка при посиленні витримує 700 кг на квадрат.

заливається плита перекриттяв опалубку, нижній щит якої служить рівнем стелі. Стійки нарізаються коротше на товщину балок + прогонів + дошки щитів (10 + 10 + 2,5 см), ніж висота поверху. Конструкція має вигляд:

У місцях примикання прогонів, балок до стін нижнього рівня використовуються анкери з шестигранною головкою. Звичайні дюбель-цвяхи з шліцом під фігурну викрутку неможливо демонтувати при розпалубці.

Для запобігання зсуву нижніх кінців стійок, згинання цих елементів посередині використовується дворівнева обв'язка своїми рукамидюймової дошкою в двох напрямках. Нижній пояс кріпиться на висоті 10 см від підлоги, верхній в середині стійок.

При зазначеному етапі прогонів 1 м плита перекриттяпродавить щити опалубки. Тому кожен проліт посилюється брусом 10 х 5 см, отриманим під час розпуску дошки. Широкі 25 мм дошки краще використовувати під стінами, вузькими можна заповнювати середнє простір.

Великі щілини запінюються своїми руками, на дрібні можна не звертати уваги, так як поверхня затьмарюється поліетиленовою плівкою, яка збереже вологу в бетоні, не дозволить витекти їй крізь невеликі зазори.

для сходових маршів внутрішніх комунікацій залишається отвір. Його можна частково заповнити дошкою для комфортного ходіння при заливці, залишивши невеликий люк з тимчасової приставними сходами. При використанні багатошарової фанери скорочується час монтажу, однак кошторис збільшується вдвічі.

На останньому етапі фарбою розміщуються контури перегородок, стін. Це дозволить підвищити точність проходження електрики, інших інженерних систем.

Отбортовка перекриття проводиться своїми руками з дошки товщиною 4 см мінімум, можна використовувати дошку 5 см, куплену на початковому етапі. Щоб уникнути деформацій по зовнішніх площинах стін монтують шматки бруса, є упорами для бічних щитів опалубки.

Максимальну міцність сполучення плит / стін одержують у такий спосіб:

Ця арматура пізніше загинається, зв'язується з прутками нижньої, верхньої сітки плити. Для вигину під прямим кутом з необхідним радіусом використовується пристосування у вигляді трубчастого молотка.

Усередині кожного перекриття проходять комунікації, які простіше встановити до заливки, ніж довбати плиту перфоратором згодом. Традиційно, максимальна концентрація інженерних систем спостерігається в перекритті цоколя / підвалу:

• витяжки в кожній кімнаті
• електрика в усіх приміщеннях
• каналізація для виведення в зовнішню мережу
• стояки ХВП
• димохід котельні
• технологічні отвори для слабкострумових систем, газової лінії

Для їх установки своїми руками найкраще використовувати розтрубні фітинги внутрішньої каналізації з заглушками. Вони монтуються відповідно до розмітки стін, заглушки фіксуються саморізами з нижньої частини опалубки (наскрізь), боковим щитів (для відводів вентиляції).

Електрокабелі маркуються ізолентою, бирками, іншими зручними способами. Заборонено прокладати гофру кабелю уздовж нижнього шару армопоясу під нею. Це знизить захисний шар, послабить плиту на даній ділянці. Тому після армування розводку електрики необхідно проконтролювати.

армування конструкції

У 90% випадків плита перекриттяармується двома суцільними арматурними сітками, що викликає перевитрата матеріалу. Середня частина плити на стиск практично не працює, тому тут може використовуватися розряджена сітка з великими вічками. Однак для цього необхідний точний розрахунок схеми прутків в кожній сітці. технологія монтажу своїми руками приведена далі.

Осередки формуються при укладанні, обв'язуються дротом стрижні безпосередньо на місці експлуатації. Це дозволяє забезпечити однаковий захисний шар (зазвичай 4 см) з усіх боків. Основними вимогами є:

Заборонено підкладати під сітку щебінь, шматки труб, арматури, дерев'яні бруски.

Хомути, виготовлені самостійно, обходяться дешевше, враховують розміри плити, конкретні експлуатаційні умови. Їх вигинають тим же пристосуванням, яке використовувалося для загину прутків в стінах.

Верхня сітка в'яжеться зі стрижнів, покладених на столики. У середній частині допускається збільшення осередку згідно з розрахунками. Кути технологічних прорізів для внутрішніх сходів підсилюють по діагоналі. В опалубку прорізів випускають стрижні нижньої сітки.

Заливка за один прийом вкрай незручна за відсутності зовнішніх риштувань по всьому периметру будівлі. Тому частіше перекриття виготовляється поетапно. Вертикальні перемички монтують у такий спосіб:

Для забезпечення зв'язку двох плит перекриття, що заливаються поетапно, можна виготовити вийманню в першій плиті. Для цього достатньо закріпити всередині перемички поздовжню дошку в її середній частині між поясами арматури, що не спираючи на нижні прутки.

Бетон замовляється у виробника або виготовляється в плямі забудови. Його необхідно подавати, укладати, ущільнювати глибинним вібратором з перервами, що не перевищують 2 години. Після цього терміну в бетоні починається гідратація, він втрачає рухливість, не утворює моноліту з раніше укладеним шаром.

Розпалублення перегородки технологічного шва можлива на 4 - 7 день після заливки. Щит можна перенести на наступну ділянку продовжити роботи в цей же день.

Середня плита

Заливка наступних ділянок перекриття аналогічно вказаним способом. При віброущільненням слід орієнтуватися на припинення бульбашок, поява цементного молочка, приховуванні рідким розчином великого щебеню. Всі ці фактори вказують на нормальне ущільнення, можна переміщати наконечник вібратора в сусіднє місце.

Ділянка з сходовим прорізом зазвичай заливається в останню чергу, коли по решті поверхні можна ходити з відрами, інструментом для розрівнювання. Шви обробляються після 70% набору міцності (влітку на четвертий день). Для вирівнювання площини, сточування можливих напливів використовується УШМ з алмазної оснащенням тарельчатого типу. Розпалублення можлива через тиждень - два в залежності від погоди. Перші три доби бетону необхідно леечное зволоження без натиску.

наведена покрокова інструкція гарантує максимально можливий експлуатаційний ресурс. Якість перекриттів практично ідентично заводським плитам. Збільшення товщини обумовлено неможливістю попереднього напруження армопоясу в домашніх умовах. Зате, комунікації прокладені в залізобетоні на експлуатаційних місцях, що різко знижує трудовитрати, бюджет оздоблювальних робіт.

На сайтах компаній, що займаються спорудженням об'єктів із залізобетону, монолітні плити перекриття описуються, як ідеальні конструкції, які підходять для будь-яких споруд і практично позбавлені недоліків. Дійсно, монолітне перекриття, це дуже ефективно, хоча і дещо більш трудомістким у виконанні, ніж збірне залізобетонне перекриття, але використовувати цю конструкцію слід в певних випадках, строго дотримуючись при цьому будівельні норми і вимоги технологічних регламентів.

Монолітна плита перекриття - це плоска горизонтальна несуча конструкція із залізобетону, що споруджується в ході зведення будівлі шляхом бетонування. Для пристрою монолітного перекриття попередньо встановлюється опалубка, яка армується робочими і конструктивними стрижнями, діаметр і крок яких визначається розрахунком.

Плита перекриття сприймає комплекс постійних і тимчасових навантажень від розташованих на ній конструкцій, меблів, людей, обладнання та т. Д. В житлових, громадських, виробничих та комерційних об'єктах і передає їх на опори - несучі стіни. Крім цього, за рахунок взаємодії з поздовжніми і поперечними стінами плити перекриття надають просторову жорсткість і забезпечують стійкість конструкції всієї будівлі. Розрахунок монолітного перекриття здійснюється з урахуванням всіх навантажень, що діють на конструкцію, при їх максимальному поєднанні.

Монолітна плита - надійна конструкція, проте її пристрій пов'язано з великими затратами, зумовленими установкою опалубки, арматурними роботами, бетонуванням, наступним залицянням за бетоном. Набір бетоном міцності, яка необхідна для зведення верхніх конструкцій, займає тривалий час в обмеженому діапазоні температури і вологості, що викликає збільшення термінів будівництва. В зв'язку з цим залізобетонні перекриття з монолітного бетону повинні використовуватися в певних, обґрунтованих випадках.

Будівлі і умови, в яких застосовуються монолітні плити перекриття

Монолітні перекриття найбільш раціонально використовувати при зведенні наступних споруд та при певних умовах:

• в будівлях, що мають складну архітектуру і конфігурацію в плані, при якій важко розташувати збірні плити і доводиться виконувати велику кількість монолітних ділянок;
• в обмежених умовах, коли неможливо доставити збірні вироби до місця будівництва і розмістити на майданчику вантажопідйомну техніку для монтажу;
• при великих прольотах, які неможливо перекрити серійними залізобетонними виробами. У цих випадках перекриття можуть бути споруджені з опертям на проміжні стійки по металевих балок, З використанням монолітних підсилюють ребер в складі конструкції;
• при складних умовах експлуатації споруди: високих навантаженнях на перекриття, що перевищують максимальну несучу здатність серійних залізобетонних плит; підвищеної вологості (наприклад, в приміщеннях автомийок, басейнів і т. п.), що викликає прискорену корозію, що висуває особливі вимоги до матеріалу конструкцій; яких необхідно влаштовувати підвищеної шумоізоляції;
• при зведенні збірно-монолітних і монолітних споруд з відпрацьованою технологією комплексу робіт по установці опалубки і армування.

Підготовчі роботи

Розглянемо, як визначається армування плити перекриття, марка бетону і товщина плити, розраховується і підбирається необхідну кількість елементів опалубки. Користуючись наведеною методикою, можна виконати влаштування монолітного перекриття своїми руками.

Для прикладу візьмемо одноповерховий житловий будинок, креслення якого ми наводимо нижче, з розмірами в осях 10 х 9,6 м і несучою стіною, розташованої усередині.

розрахунок армування

Як схеми для розрахунку діаметрів робочої і конструктивної арматури монолітну плиту визначають як балку, однопролітного або Багатопрогоновий, шириною 100 см. Найпростіший випадок - це плита, що має спирання на стіни по контуру.

Розрахунок такий плити полягає у визначенні моментів «М» в двох перпендикулярних напрямках, що виникають під впливом зовнішніх розподілених навантажень «q» (власної ваги плити, ваги статі, перегородок, людей, меблів та обладнання).

У нашому прикладі розрахункова схема є двопрогінна балку з моментами, що виникають в прольотах і створюють розтягують зусилля в нижній зоні перетину, і на середній опорі, де зусилля розтягування впливають на конструкцію у верхній зоні перетину.

за СП 52-103-2007 «Залізобетонні монолітні конструкції будівель»:
«7.7 Основними конструктивними параметрами плоских плит перекриттів є розміри поперечного перерізу (товщина плити), клас бетону по міцності на стиск і вміст поздовжньої арматури, які визначаються в залежності від навантаження на перекриття і довжини прольотів. При проектуванні рекомендується приймати оптимальні конструктивні параметри перекриттів, що встановлюються на основі техніко-економічного аналізу. При цьому товщину плоских плит перекриттів суцільного перетину рекомендується приймати не менше 16 см і не менше 1/30 довжини найбільшого прольоту і не більше 25 см, клас бетону - не менше В20 ».

На підставі нормативних вимог приймемо наступні параметри для плити:

товщина монолітної плити перекриття - 160 мм, при цьому розрахункова висота перерізу h0 буде дорівнює 140 мм (за мінусом захисного шару бетону 20 мм);

клас бетону В20, розрахунковий опір бетону на стиск Rb \u003d 115 кг / см 2.

Клас арматури А3 або А400, розрахунковий опір Rs \u003d 3620 кг / см 2.

Перш, ніж зробити розрахунок моментів в прольотах, визначаємо розподілене навантаження «q».

№ п / п	Найменування навантаження	Коефіцієнт надійності за навантаженням
1	Підшивка з дошки 20 мм, накат з дошки 20 мм і настил з дошки 25 мм, чиста підлога 25 мм - (0,02 + 0,02 + 0,025 + 0,025) х 600 кг / м3 \u003d 54 кг / м2; черепні бруски 50х50 мм - (0,0025 х 600) х 2 \u003d 3 кг / м2; вага гіпсокартонного листа підшивки - 7,5 кг / м2. Всього - 64,5 кг / м2	64,5	1,3	83,9
2	вага перегородок	50	1,3	65
3	Корисна рівномірно розподілене навантаження для житла (див. п. 3 табл. 3 СНиП 2.01.07-85 * «Навантаження і впливи»)	150	1,2	180
4	Разом:	264,5		328,9

q \u003d 813,7 кг / м2 або на метр погонний по довжині розрахункової балки

Розраховуємо моменти, що діють в прольотах і на опорі посередині за формулами:

Mpr \u003d 813,7 x 4,6 2/16 \u003d 1076 кг * м

Mop \u003d 813,7 x 4,6 2/8 \u003d 2152 кг * м

Визначаємо значення допоміжного коефіцієнта A0 для прольоту за формулою:

b - ширина перерізу, прийнята для розрахунку - 100 см;

h 0 - розрахункова висота перерізу - 14 см;

R b - розрахунковий опір бетону на стиск - 115 кг / см 2.

отримуємо:

A0 \u003d 107600 кг * см / 100см x (14см) 2 x 115 кг / см 2 \u003d 0,048

З наведеної нижче таблиці знаходимо найбільш близьке до отриманого А0 значення допоміжного коефіцієнта η.

А0	η	А0	η
0,01	0,995	0,295	0,82
0,02	0,99	0,301	0,815
0,03	0,985	0,309	0,81
0,039	0,98	0,314	0,805
0,048	0,975	0,320	0,80
0,058	0,97	0,326	0,795
0,067	0,965	0,332	0,79
0,077	0,96	0,337	0,785
0,085	0,955	0,343	0,78
0,095	0,95	0,349	0,775
0,104	0,945	0,354	0,77
0,113	0,94	0,359	0,765
0,121	0,935	0,365	0,76
0,13	0,93	0,37	0,755
0,139	0,925	0,375	0,75
0,147	0,92	0,38	0,745
0,155	0,915	0,385	0,74
0,164	0,91	0,39	0,735
0,172	0,905	0,394	0,73
0,180	0,90	0,399	0,725
0,188	0,895	0,403	0,72
0,196	0,89	0,408	0,715
0,203	0,885	0,412	0,71
0,211	0,88	0,416	0,705
0,211	0,88	0,416	0,705
0,219	0,875	0,420	0,70
0,219	0,875	0,420	0,70
0,226	0,87	0,424	0,695
0,236	0,865	0,428	0,69
0,241	0,86	0,432	0,685
0,248	0,855	0,435	0,68
0,255	0,85	0,439	0,675
0,262	0,845	0,442	0,67
0,269	0,84	0,446	0,665
0,275	0,835	0,449	0,66
0,282	0,83	0,452	0,655
0,289	0,825	0,455	0,65

Визначаємо необхідну площу арматури по формулі:

R s - розрахунковий споротівленіе арматури розтягуванню - 3620 кг / см 2

отримуємо:

Fs \u003d 107600 кг / см2 / 0,975 x 14см x 3620 кг / см2 \u003d 2,18 см 2

З наведеної нижче таблиці знаходимо, що при рекомендованому нормами кроці робочих стрижнів 200 мм на розрахунковій ширині перетину можна розмістити 5 стрижнів робочої арматури діаметром 8 мм.

Діаметр арматури, мм	Площа перетину арматурних стержнів, см2, при числі стрижнів								Маса 1 м.п., кг
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	0,071	0,141	0,212	0,283	0,353	0,424	0,5	0,565	0,052
4	0,126	0,25	0,88	0.5	0,68	0,75	0,88	1	0,092
5	0,196	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,38	1,57	0,154
6	0,283	0,57	0,85	1,13	1,42	1,70	1,98	2,26	0,222
7	0,385	0,77	1,15	1,54	1,92	2,31	2,69	3,08	0,302
8	0,503	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	3,52	4,02	0,395
9	0,636	1,27	1,91	2,54	3,18	3,82	4,45	5,09	0,499
10	0,785	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	0,617
12	1,131	2Ю26	3,39	4,52	5,65	6,78	7,91	9,04	0,888
14	1,539	3,08	4,61	6,15	7,69	9,23	10,77	12,3	1,208
16	2,011	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	1,578
18	2,545	5,09	7,63	10,17	12,7	15,26	17,8	20,36	1,998
20	3,142	6,28	9.41	12,56	15,7	18,84	22,0	25,13	2,465
22	3,801	7,60	1,40	15,20	19.0	22,81	26,61	30,41	2,984
25	4,909	9,82	14,73	19,64	24,54	29,45	34,36	39,27	3,85
28	6,153	12,32	18,47	24,63	30,79	36,95	43,1	49,26	4,83
32	8,043	16,09	24,18	32,17	40,21	28,26	56,3	63,34	6,31
36	10,179	20,36	30,54	40,72	50,89	61,07	71,25	81,43	7,99
40	12,561	25,13	37,7	50,27	62,83	75,4	87,96	100,53	9,865

за СП 52-103-2007:

«9.10 Кількість верхньої і нижньої поздовжньої арматури в плиті перекриття (покриття) слід встановлювати відповідно до діючих зусиллями. При цьому рекомендується з метою спрощення армування встановлювати: нижню арматуру однаковою по всій площі розглянутої конструкції відповідно до максимальними значеннями зусиль в прольоті плити; основну верхню арматуру приймати такий же, як і нижню ».

Керуючись вказівками СП, приймаємо армування монолітної плити в вигляді двох сіток в верхньому і нижньому рівні плити з поздовжньо розташованої робочою арматурою діаметром 8 А400 і кроком 200 мм, в поперечному напрямку встановлюємо конструктивну арматуру діаметром 6 А400 з кроком 200 мм.

Так як в прикладі ми розглядаємо двопрогінна нерозрізну балку з моментом, що виникають в опорі, виконуємо розрахунок для опорної зони:

A0 \u003d Mop / b x h0 2 x Rb \u003d 215200/100 х 14 2 х 115 \u003d 0,095

Fs \u003d Mop / η x h0 x Rs \u003d 215200 / 0,95 х 14 х 3620 \u003d 4,46 см 2

Таким чином, в приопорних частини потрібно армування верхньої зони. Дія приопорних моменту поширюється на відстані, що дорівнює 0,25 довжини прольотів по обидва боки від опори. За знайденою необхідної площі арматури потрібно армування верхньої зони 5-ю стрижнями діаметром 12 мм. Ми вже маємо армування верхньої зони плити сіткою з робочими стержнями діаметром 8 мм, приймаємо таке конструктивне рішення: в приопорних зоні додатково встановлюємо окремі стрижні діаметром 8 А400 з кроком 200 мм довжиною 270 см.

Вибір і розрахунок опалубки

Пристрій монолітного перекриття, навіть якщо ви споруджуєте конструкцію своїми руками, необхідно виконувати, використовуючи інвентарну опалубку, застосування якої дозволить домогтися належної якості.

Стандартна інвентарна опалубка для перекриттів включає: телескопічні стійки з триноги і універсальними вилками (унівілкі або «коронами»), дерев'яні двотаврові опорні ригелі і балки, листи з ламінованої фанери. Балки і ригелі мають висоту 200 мм і стандартну довжину: 2,0; 2,5; 2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 м.

Один стандартний лист фанери може бути розміром 122 х 244 см або 150 х 300 см і перекривати площу в 3 або 4,5 м 2.

Розрахуємо кількість листів фанери розміром 122 х 244 см, виходячи з площі перекриття.

Визначаємо площу перекриття для нашого прикладу. Розміри кожного з 2-х приміщень 9,2 х 4,6 м, загальний розмір перекриття 9,9 х 9,2 м.
S per. \u003d 9,9 х 9,2 \u003d 91,08 м 2

Знаходимо необхідну кількість листів фанери:

91,08 / 3 \u003d 30 аркушів
Місця, які не перекриваються повністю цілими листами, необхідно покрити добірними елементами, вирізаними за місцем.
Фанерні листи укладаються на балки, які спираються на ригелі. Ригелі повинні розташовуватися по довжині приміщення з кроком 120 см, балки - поперек приміщення з кроком 40-60 см.

Розраховуємо кількість ліній ригелів, для чого ширину приміщень ділимо на крок ригелів:

Nlin \u003d 4,6 / 1,2 \u003d 3,8 приймаємо 4

У кожному приміщенні повинна бути по 4 лінії ригелів загальною довжиною по 9,2 м. Отримаємо для кожної лінії по 3 ригеля довжиною 3 м і загальна кількість ригелів: 3 х 8 \u003d 24 ригеля.

Кількість балок в одному приміщенні:

Nb \u003d 9,2 / 0,6 \u003d 15,3 приймаємо 16 ліній балок по 2,0 і 2,5 м

Загальна кількість балок довжиною 2,0 м \u003d 16 х 2 \u003d 32 шт.

Загальна кількість балок по 2,5 м \u003d 16 х 2 \u003d 32 шт.

Розраховуємо кількість телескопічних стійок, які встановлюються під ригелі з кроком 80-100 см. Так як маємо 8 ліній по 9,2 м загальною довжиною 9,2 х 8 \u003d 73,6 м, отримуємо кількість стійок:

Nst. \u003d 73,6 / 0,9 \u003d 81 приймаємо 80, тобто по 10 стійок на кожну лінію ригелів

Разом отримали:

• стійок, треног і унівілок - 80 шт .;
• ригелів довжиною 3 м - 24 шт .;
• балок довжиною 2 м - 32 шт .;
• балок довжиною 2,5 м - 32 шт;
• листів фанери - 30 шт.

Пристрій монолітного перекриття за допомогою незнімної опалубки

У будівельній практиці застосовується також незнімна опалубка, де заливка бетону проводиться по профнастилу, укладають на сталеві або залізобетонні балки або прогони. Монолітне перекриття по профлисту застосовується здебільшого при будівництві виробничих або торгових будівель з великими прольотами. Для спорудження перекриттів своїми руками в малоповерховому житло раціонально використовувати інвентарну стійко-балочную опалубку.

Процес монтажу комплектуючих монолітного перекриття

Перед тим, як починати монтаж опалубки, необхідно забезпечити пристрій міцного і рівного підстави для надійної установки стійок (в нашому випадку - бетонна підготовка під підлоги підвалу або першого поверху), а також якісне зведення несучих стін, підведених на одному рівні під відмітку, що відповідає позначці низу перекриття.

Для установки опалубки буде потрібно наступний набір інструментів і пристосувань: електродриль або перфоратор, молоток, водяний, бульбашковий і лазерний рівні, рулетка, розмічальний шнур і маркери.

Установка опалубки полягає у виконанні наступних операцій:

• за допомогою нівеліра визначають позначку найвищої точки підготовки підстави під підлоги, яку приймають за нульову позначку, що служить орієнтиром для всіх наступних відліків. До нульової позначки додають товщину чистого покриття підлоги і проектну висотe поверху - таким чином отримують позначку низу перекриття. Позначку за допомогою нівеліра або лазерного рівня маркером і розмічальних шнуром наносять на стіни перекривається і сусідніх приміщень;
• на підставі статі відзначають лінії, за якими виставляють ригелі, потім встановлюють телескопічні стійки з триноги і універсальними вилками по лініях розташування ригелів;
• укладають ригелі на стійки (при цьому перехлест ригелів на опорах повинен бути в межах 30 см), балки і листи фанери;
• регулюють телескопічні стійки за допомогою гайок, користуючись рівнями і відмітками на стінах таким чином. щоб поверхня опалубки склала єдину площину на розрахунковій позначці низу перекриття;
• листи фанери фіксують до балок на кутах за допомогою 50 мм цвяхів, стики по периметру приміщення герметизують монтажною піною;
• встановлюють по периметру перекриття бортову дошку заввишки, рівною товщині плити, фіксуючи її дюбелями і анкерами до зовнішньої частини стіни;
• для полегшення демонтажу опалубки після влаштування перекриття на поверхню фанерних листів покривають спеціальним мастилом або відпрацьованим маслом.

Розрахунок необхідної кількості арматури

Ми визначили, що в нашому прикладі арміруем плиту двома сітками, пов'язаними зі стрижнів робочої арматури 8 А400 і конструктивної арматури 6 А400, розташованими перпендикулярно з осередком 200 х 200 мм. Крім того, плита армується додатковими стрижнями в опорній зоні діаметром 8 А400 довжиною 270 см через 200 мм.

Розрахуємо необхідну кількість арматури.

Визначимо кількість робочої арматури в одній сітці за формулою:

Nst.r. \u003d L 1/200 \u003d 9200/200 \u003d 46, приймаємо 47 стрижнів

Де: l 1 довжина перекриття в по довжині \u003d 9200 мм

Довжина одного робочого стрижня - 9870 мм (довжина перекриття по робочій стороні мінус 30 мм захисного шару бетону). Загальна довжина робочої арматури \u003d 9,87 х 47 х 2 \u003d 928 м

Кількість стрижнів конструктивної арматури діаметром 6 А400 в одній сітці:

Nst.k. \u003d L2 / 200 \u003d 9900/200 \u003d 49,5 приймаємо 50 стрижнів

Загальна довжина конструктивної арматури \u003d 9,170 х 50 х 2 \u003d 917 м

Загальна довжина додаткових стрижнів діаметром 8 А400 в опорній зоні \u003d 2,7 х 47 \u003d 126,9 м

Разом отримуємо з коефіцієнтом 1,05 на різку:

• арматура 8 А400 \u003d (928 + 126,9) х 1,05 \u003d 1 107 м;
• арматура 6 А400 \u003d 917 х 1,05 \u003d 963 м.

армування плити

Армування плити здійснюють за допомогою в'язки робочих і конструктивних стрижнів в сітки за допомогою м'якої в'язальної дроту, що має діаметр до 2,5 мм. В'язка арматури монолітної плити виконується за допомогою спеціальних гачків або в'язальних пістолетів. Для монолітних перекриттів сітки можна пов'язувати на кожному другому перетині стрижнів.

Нижню сітку укладають на інвентарні підкладки, «стільчики» на професійному сленгу будівельників, здатні фіксувати сітку на відстані від нижньої поверхні перекриття, що забезпечує захисний шар бетону, що розташовуються з кроком 0,5 - 0,6 м в шаховому порядку.

Верхню сітку укладають на фіксатори - «пташки» - виготовлені зі шматків арматури, також в шаховому порядку.

Бетонування плити перекриття

Бетонування монолітної плити слід виконувати з дотриманням вказівок ТТК «Бетонування монолітних перекриттів».

Укладання бетонної суміші в підготовлену опалубку включає наступні операції:

• підготовчі роботи;
• укладання бетону в конструкцію;
• загладжування поверхні;
• догляд за бетоном до набуття міцності;
• зняття опалубки.

Підготовчі роботи полягають в контролі надійності установки опалубки, при якій перевіряють її міцність і геометричну незмінність, правильність монтажу стійок, ригелів і балок, відсутність нещільності на стиках листів, горизонтальність площини. Також опалубка очищається від сміття, пилу, уламків цегли та інших забруднень.

Укладання бетону, який доставляється з бетонозмішувального вузла бетоновозами-міксерами, виробляють за допомогою автобетононасосу, обладнаного поворотною стрілою з розподільним рукавом. Бетонну суміш укладають шарами однієї товщини, захоплюючи за одну проходку смугу шириною до 2-х метрів, орієнтуючись на позначки верху плити по бортовим дошках.

Процес укладання бетону виглядає наступним чином: один робочий направляє розтруб бетоноводу, укладаючи суміш послідовними смугами, за ним слід робочий, розрівнюють шар бетону лопатою, далі другий робочий загладжує поверхню плити за допомогою напівтертка, і на останньому етапі по поверхні проходять віброрейкою, надаючи перекриття завершений вид.

При укладанні бетону слід постійно спостерігати за станом опалубки щоб уникнути порушення її цілісності і протікання бетонної суміші.
При цьому важливо дотримуватися таких умов:

• в першу чергу, бетонну суміш потрібно подавати по центру площі встановленої опалубки, розподіляючи далі бетонну масу по краях, щоб уникнути сконцентрованої в одному місці навантаження, здатної зруйнувати конструкцію опалубки;
• розтруб бетононасоса, що подає бетонну суміш, необхідно тримати під кутом до бетонируемой поверхні на мінімальній висоті, зменшуючи тиск бетону, що подається на опалубку;
• по ходу укладання і вібрування бетону поверхню плити відразу ж потрібно загладжувати за допомогою віброрейки;
• перекриття невеликій площі необхідно залити бетоном за один прийом, щоб не створювати робочі шви.

При достатньому ущільненні на поверхні плити виступає цементне молочко.

До закінченого монолітної конструкції перекриття висуваються такі вимоги відповідно до п 2.113 СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції» Таблиця 11:

«П3. Місцеві нерівності поверхні бетону при перевірці двометровою рейкою, крім опорних поверхонь не повинні перевищувати 5 мм.

п2. Відхилення горизонтальних площин на всю довжину вивіряти ділянки не повинно перевищувати 20 мм ».

Догляд за бетоном і з'їм опалубки

Оптимальні температурні умови робіт з бетонування перекриття в межах 15-25 ° C. У холодну пору року для забезпечення набору бетоном потрібної міцності передбачають спеціальні заходи - електропрогрев бетону, протиморозні добавки, попередній нагрів бетону при його виготовленні і доставці і т. Д., Які вимагають окремого розгляду.

Ми розберемо порядок залицяння за бетоном готової конструкції і зняття опалубки в оптимальних умовах.

Заходи по догляду за бетоном і зняття опалубки включають такі дії:

• поверхню плити не пізніше 3-4 годин після бетонування слід укрити вологоємним покриттям - брезентом, рогожею, мішковиною або поліетиленовою плівкою;
• необхідно періодично зволожувати поверхню протягом тижня, щоб уникнути швидкої втрати вологи бетоном і розтріскування;
• не допускається пересування по свіжоукладеному бетону і продовження робіт до набору 70% проектної міцності;
• зняття опалубки можна проводити після досягнення 70% проектної міцності. При температурі 15-25 ° C бетон набирає достатню міцність через 1,5-2 тижні після укладання. Перевірити міцність бетону можна за допомогою молотка Кашкарова, склерометра Шмідта і за результатами випробування в стройлабораторіі контрольних зразків бетону (кубиків), які формуються з партії бетону і повинні набирати міцність в таких же умовах, що і перекриття.

Порядок зняття опалубки

• спочатку видаляють бічні дошки, що обмежують перекриття по периметру. Знімати бічні дошки можна на 3-4 добу після заливки, це прискорить тверднення бетону;
• після підтвердження того, що бетон набрав необхідні 70% міцності, знімають проміжні стійки, встановлені в прольоті ригелів, не зачіпаючи основних стійок, на які ригелі спираються кінцями. Для того, щоб зняти стійку, зменшують її висоту, розкручуючи регулювальну гайку за допомогою постукування молотком по закрилки;
• далі послідовно опускають основні стійки разом з ригелями, поперечними балками і листами фанери на 400-500 мм від площини стелі;
• щоб звільнити листи фанери, прикріплені цвяхами на кутах до балок, використовують драбину, з якої демонтують цвяхи за допомогою лапи. Зняття листів фанери вимагає граничної акуратності, так як це найдорожчі елементи опалубки, які призначені для багаторазового застосування;
• балки перевертають набік за допомогою монтажної штанги, яка має розвилку на кінці. Використовуючи цю ж штангу, знімають фанерні листи, потім балки і ригелі. Звільнені стійки опускають, знімають унівілкі і триноги;
• всі елементи опалубки очищають і складують.

Монолітне перекриття - відповідальна конструкція, тому всі роботи по її спорудженню необхідно виконувати при суворому дотриманні будівельним нормативам. Порушення норм, розрахункових параметрів і технології робіт на будь-якому з етапів будівництва може викликати незворотні наслідки, аж до аварійний стан конструкції і неможливості експлуатації всього будинку.

слід приділити особливу увагу такими етапами споруди монолітного перекриття:

• розрахунок армування, підбір діаметра робочих і конструктивних стрижнів, товщини плити і підбір марки бетону. Неправильний розрахунок і недотримання будь-якого з цих параметрів при експлуатаційних навантаженнях призводять до виникнення неприпустимих деформацій і дефектів - надмірних прогинів, появи тріщин, що мають тенденцію до розвитку. Подібні дефекти практично неможливо виправити;
• монтаж опалубки. При порушеннях в процесі установки опалубки - недостатній кількості стійок, неправильної їх установці - аварійна ситуація може виникнути при бетонуванні. При відхиленні площині опалубки від горизонталі необхідна товщина плити не буде витримана, що призведе до неправильної роботи конструкції під навантаженням;
• армування. Слід строго витримати розрахункові параметри: діаметр і крок робочих і конструктивних стрижнів при влаштуванні сіток. Велике значення має також забезпечення захисного шару бетону, так як недотримання нормативних вимог веде в подальшому до оголення арматури і прискореної корозії;
• бетонування. Недотримання технології укладання бетону, достатнього ущільнення бетонної суміші призводить до утворення прихованих порожнин і дефектів на поверхні конструкції, що викликає поступове руйнування конструкції;
• залицяння за бетоном. Невиконання заходів по догляду за бетоном веде до порушення нормальної роботи в процесі твердіння і недобору необхідної міцності.

СНиП 52-01-2003 «Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положення";

СП 52-101-2003 «Бетонні і залізобетонні конструкції без попереднього напруження арматури»;

СП 52-103-2007 «Залізобетонні монолітні конструкції будівель»;

СНиП 3.03.01-87 «Несучі огороджувальні конструкції»;

ТТК «Бетонування монолітних перекриттів»;

53-03 ТК. « Технологічна карта на влаштування монолітних перекриттів будинків по сталевому профільованому
настилу »;